普洱茶论丛

载自：http://www.douban.com/group/topic/7290832/

一、王美津博士论普洱茶五大问题
红旗能够打多久
    “地震”一词，被很多人用来比喻今年的普洱茶市场。地震之前，人们形容普洱茶市场的中心词是“热“、“乱”。
    从火焰到海水，从莺歌燕舞到秋凉乏人，一眨眼的功夫，该发生的发生了，不该发生的也发生了；希望看到的、看到了；不希望看到的、也看到了；虽然“凡是存在的都是合理的”，但区别是：天使有天使的道理，魔鬼有魔鬼的道理。
普洱茶市场的过去种种，现在种种，种种情况都还明摆在那儿，不必费口舌；明天会怎样，大家最关心的以下几个问题:
1. 市场前景：
     事实上，作为一个产业，普洱茶远远未形成成熟的消费市场，国内如此，国外就更不用说。2006年，云南普洱茶产量达到8万吨（2007年7月4日云南省政府副省长孔垂柱先生的报告），而根据2003年的统计数字，国内市场的茶叶消费总量人均超过0.6公斤左右，也就是说，云南普洱茶即便是在2006年，总产量就仅仅是全国总消费量的十分之一左右，还有海外市场呢？——全世界160多个国家20多亿人饮茶！而世界茶业消费量最大的是红茶，占了80％以上！
    不必多说，只要没有大规模的战争和瘟疫，人们就需要普洱茶，因为人们需要健康，甚至还需要点文化——多元的文化需求，听说经济全球一体化，但没听说谁在强调文化全球一体化。
    仅仅看看互联网对普洱茶的统计数字，就足以说明，普洱茶已经在这几年的风云变幻中得到了人们普遍关注（虽然普洱茶还是像几千年来一样默默无言）！
    近几年来，普洱茶热几乎像海啸似的席卷中国大地，消费人群迅速扩大，那么消费人群的数量呈增量是毋庸置疑的，从两大搜索引擎可以看出人们对普洱茶的关注，输入“普洱茶”三个字，就跳出这么多的与普洱茶有关的页面：
    这组数字的变化说明了什么？毫无疑问，这就是明天辉煌的基础。所以，普洱茶的市场前景，阳光非常灿烂。但是，谁都知道，前途是光明的，道路是曲折的。我们的任务，在于把逻辑的可能变成实践的实现。
2. 市场格局：
    由于历史原因，一直以来有这样的说法：普洱茶产在云南，销在广东。广东市场的风吹草动，就会引起云南普洱茶的小病小恙，但这个格局以今年6月为分水岭已经在逐渐被打破，芳村作为普洱茶市场老大的地位将一去不复返。6月15日，著名的CCTV采访芳村，一位藏家说：“从现在开始，一克普洱茶不进广东这个市场。那么广东在5年甚至8年喝现在存有的普洱茶都喝不完。”不知道这位老兄根据什么说得这样信誓旦旦——8年，广东人民要喝掉30多万吨普洱茶！云南人民2006年以前的10年生产总和也没这么多。况且，地球这个大寨子，除了8000万广东人民外，还有好多好多好多好多好多好多人哩！
    事实上，普洱茶的集散中心和生产中心正在合一，昆明正在成为事实上的普洱茶集散中心。省外市场的格局也将出现多极，3~5年内，将会是“七星伴月”的市场大格局：以昆明为中心，广州、北京、上海、西安、沈阳、韩国、马来西亚七个大市场，带给普洱茶市场另一新天地。
    然而，任何事情都有可能，高速发展的信息技术和物流服务使“七星伴月”成为可能，但天知道，这毕竟只是可能，难说还有更新的，更有效的商业模式，随时会颠覆传统的思维和方法，譬如电子商务，又不要房租水电费，又免去喝茶人奔波访茶之苦，凭什么就不是可能？
    名气就等于品牌吗？
    品牌一词，来源于英文单词brandtrademark，原来是指中世纪在马牛羊身上的烙印，用以区分不同的饲养者。到了今天，品牌一词成了我们生活中最重要的关键词之一，有了更为深广复杂的内涵，任何品牌都有其具体的、独特的内涵，这些内涵构成品牌性格，品牌使产品生命之树常青，品牌最核心的价值是对消费者的价值承诺。
    品牌问题的第一个问题是：我们普洱茶有大企业，但有大品牌吗？
    纵观世界上众多著名的大品牌：微软、索尼、奔驰、耐克，甚至雀巢、星巴克等，我们的确得承认，这些品牌的确是对消费者意味着价值承诺。因此反过来，这些品牌也意味着得到人们的尊重。
    勐海茶厂、下关茶厂、中茶公司，路人皆知是大企业，但从“价值承诺"这个角度来说，至少是对消费者负责任，但一个负责任的大企业会让自己的产品价格这样翻手为云、覆手为雨吗？会这样愚弄市场吗？不要把责任全推到奸商那儿去。大益、下关、中茶有一个共同点：历史悠久。正因为历史悠久，更要多想想如何令人尊重。
    CCTV抓的把柄，不断抓的把柄是谁的？可以预言，今年发生的事情会被将来普洱茶史冠以一个“07事件”之类的名词，毫无疑问，这场事件中的主角，客观上，损人又害己，被损的已成现实，看看人家CCTV的报道就知道；但害己的话，自然会渐渐显露出来——历史虽有惊人相似，但绝不会重演；哲人说：你不能两次踏入同一条河。
    “07事件”，对于这三家大企业来说，肯定是个分水岭，如果还是老一套，辉煌一定只是回忆。 当然，凡事没有绝对，“07事件”对普洱茶市场的贡献，就是教会市场开始理性；不然，老是被人家CCTV说疯狂。这一点，三大企业功不可没。
    我本人，当然是希望我们云南普洱茶有令人尊重的品牌。举个例子，如果微软是我们会泽老家的、当然，东川也行，西盟也行，毫无疑问，我会欢天喜地地把烟都戒了。
     品牌问题的第二个问题是：你的牌子好，他的牌子就不行，凭什么？
     普洱茶最大的品牌就是“普洱茶”三个字，它是云南人民最大的共名性品牌，是云南特有的自然资源、丰富斑斓的民族文化与悠久历史积淀的精华——云南社科院的史军超先生费尽移山心力，要把普洱茶申报自然和人文双重世界遗产，我非常敬佩和支持，但，光大普洱茶在现在社会生活中的生命力，哪能仅仅是“遗产”就做得到的？
    由于普洱茶作为一个共名性的品牌，市场竞争的发生，除了与其他茶类外，主要的就是省内大大小小上千厂家和数千林林总总的品牌上。这些具体的品牌相对而言属于共名之下的专名性品牌，这些品牌不管怎么说，只要它所指向的产品不是假冒伪劣，那么它就先天地具备了共名品牌的共性内涵，但是，这么多的品牌，这么多的厂家，叫消费者如何是好？
对于大多数消费者来说，一个不争的事实是，大家都知道普洱茶好，但不知道哪一家的普洱茶好。这除了市场有但不知道哪一家的普洱茶好。这除了市场有假冒伪劣在搅和添乱外，事实上就是我们的专名性品牌的缺失。即便是少数沾了计划经济的光、在多年前毫无竞争就出名的国营厂子的产品，除了出名之外，也很难发掘其产品的独特品牌内涵。（所以、所以、所以——一旦市场有个风吹草动，这些靠吃祖宗饭积累的“品牌”率先成为了人们嫌疑的对象：今年从5月到现在的10月，普洱茶市场，人们如何看大益、下关、中茶？）
    事实上，众多的普洱茶企业忽视了一个问题：炒作行为吸引了公众对普洱茶的关注，使很多企业出了名，但出名不等于名牌，况且，这些活动完成的最主要使命只有两方面：一是为共名性的品牌再增加知名度，例如马帮进京、纪念饼发行；二是单项的、短期的超值的经济效益的实现，例如拍卖。
    所以，直到目前，真正的为具体的专名普洱茶品牌开展的工作不多，应该赋予的品牌内涵被忽视。这造成的直接结果有两方面：
    1.一定范围内出名的少数企业的产品，远远不是名牌。因为除了共名性的内涵外，具体的产品没什么个性化内涵，尤其是文化内涵，没有几家普洱茶厂家能说清自己的企业文化是什么，遑论品牌文化内涵。
    2.无谓的炒作大行其道，甚至被很多企业作为所谓的品牌建设的重要内容，其效用往往是一通喧天的锣鼓过后，品牌没有得到提升，而炒作的恶名却如恶鬼付身，负面效果像定时炸弹，只须市场一有风吹草动就会引爆。
    还是那句话：你的牌子好，他的就不行，凭什么？ 资本家的还是老百姓的？学习烟厂好榜样？
    太阳就一个，万物生长靠太阳，森林里的每一棵树都在拼命生长争取阳光；普洱茶作为集群品牌，就一个；但厂家太多，又都要发展，可以理解。问题是如何发展？
     当然，关于这个问题的探讨太多，很多观点这里不必赘言。但有一个说法很值得讨论，就是：茶厂要向烟厂学习吗？
     现在全省6000多家茶叶生产企业，除了5000多个初制所（厂）外，1000多个精制厂品牌多达3000多个，1000多家，规模大的厂家的所占比例绝对小。怎么办？有人就说，应该像烟厂一样，把多多的小厂并掉，最后只剩下几个大厂，几个大牌，省事，省心。况且，还有人说，这一轮风波（07事件），很多小厂家要死。说这话的有一个潜在的逻辑，即认为规模决定一切。
    但是，大海却从来不会说：小鱼小虾米们，去给大鱼吃掉吧；大鱼大虾们，去让鲨鱼吃掉吧。问题的基础是：我们爱大海，甚至爱得花钱去潜水，但决不是因为海里只有大鲨鱼。
普洱茶也一样，内容丰富的像大海。一山一世界，一树一好茶。易武的和景迈的就不同，景迈的和勐库的就不同；东半山和西半山的就不同，无量山和哀牢山的就不同······ 。这是事实，你知我知，大家都知——爱茶玩茶，玩的也就是这个，丰富性，多样性。还有，小厂也要纳税，也要招工，为什么因为小，就没有耐心了呢？
    学习烟厂还有个问题，人家烟草行业有《烟草专卖法》，普洱茶，能有吗？如果能有，还是市场经济吗？那一定是回到清代，回到雍正王朝了——很奇怪有些人对那段时光心驰神往，读读生在清代的倪蜕《滇云历年传·卷十二》就知道作为一个普洱茶的从业者，那时你能怎样。
    一定要学习先进，找榜样的话，法国葡萄酒还差不多；更不要学可口可乐——谁是爱喝普洱茶又迷可乐瓶的？靠山吃山，靠水吃水，发挥资源优势，你做你的，我做我的；因为，我景迈山的和你无量山的就是不同，景迈山的布朗兄弟和无量山的彝族哈尼族兄弟唱的茶歌就是不同——至于我个人，我反对，强烈反对景迈山的布朗兄弟和无量山的彝族哈尼族姐妹在音乐家的指挥棒指挥下，齐声合唱××茶厂歌。而且，如果市场上，只买得到××茶厂和××茶厂的几个牌子的普洱茶时候，不止是我，一定有很多很多爱茶人说，别了，普洱茶。阿根廷，别为我哭泣。
    媒体，狗仔队还是十字军 ，一个传媒时代。忽视传媒的力量是轻率的。媒体既不是天使，也不是魔鬼，充其量，是把双刃剑。问题是：普洱茶，你的媒体策略在哪里？
    固然，“07事件”直接原因是几个大牌子的茶在爆炒乱炒恶炒，但迅速扩大这不良影响的、并且使本来对普洱茶充满热情友好的全国人民一下子犹豫起来，使莺歌燕舞的市场一下子清清凉凉的，是媒体。其中杀伤力最大的是CCTV的两次报道：1月8日《疯狂的普洱茶》和6月15日《普洱茶泡沫破了》。1月9日，针对前者，我写了一篇题为《普洱茶疯狂了吗？》，兹录于下：
    2007年1月8日，中央电视台2套的中国财经报道栏目，以“疯狂的普洱茶”为题，对近来急速升温的普洱茶热，以央视一贯的姿态和口吻，作了典型的央视特色的报道。
    看完报道，我们看不出普洱茶为何被中国第一大媒体的中央电视台认为疯狂——有一个简单的逻辑：疯狂的对立面是理性，我们同样看不出央视的理性在哪里；纵观整个报道，对热闹的普洱茶市场，央视的发言和采访和仍然是热闹场的看客，但姿态却是真理和道义的捍卫者。
    我们不能苟求短短四五十分钟的报道能对普洱茶作全面的观察和分析，更不能苟求要有什么高度和深度，但仅仅是报道中内容的错误，有必要提出来给大家看看：
    1.『原文』北京普洱茶都董事长徐益军：“现在尤其是古茶，当年不好喝，假如是存了几年以后，这个茶叶口感会很好，而且对身体很好，它的真正自身的价值也很好。云南这样的古茶只有五千株，所以说假如谁能够把这样的茶收藏一部分我认为都是很有幸的。”
这段话有两个问题：

一、“古茶当年不好喝”这样的判断，真懂茶的人都知道，古茶，在这里应该称为古树茶，当年也很好喝，自然陈化多年后，也好喝，只是口感滋味气韵的变化不同而已；

二、不知道“云南这样的古茶只有五千株”这样的数据从何而来，但西双版纳就有古茶8万多亩，临沧有65万亩（这些都是当地政府茶叶部门的数字），再加上普洱、保山、德宏等地，两百多万亩的云南古茶园，怎么就才有五千株？也就是说，我们无法想象，400多亩云南古茶园才有1株古茶树？事实上，仅仅西双版纳南糯山，就有1.2万多株古茶树。
    2.历史悠久的普洱茶，近些年确实创造了一个个“价格神话”：2002年11月，国际贸易广州春秋季优质茶评比会上，鲁迅先生收藏的20克普洱茶拍卖出16万人民币。
事实上，这次广州春秋季优质茶评比会上拍出天价的不是鲁迅先生收藏的茶，而是思茅王霞的100克普洱熟茶，并且拍出的价格是16.8万元；与鲁迅先生有关的是3克普洱茶膏，在2004年2月8日广东大厦的一次拍卖，以12000元被人买走。
    3.“普洱茶的保存呢，最好是能够通风、干燥。”
有一点普洱茶收藏知识的人都知道，普洱茶的保存，最好有一定的温度和湿度，干燥反而使普洱茶变化太慢，不利于陈化。不管是疯狂的石头或疯狂的馒头，普洱茶热是人们健康需要、文化需要、投资需要的自然结果。
    ※央视和很多媒体一样，为达到让观众（听众、读者）相信他们论断的目的常用的手法往往是有选择地借当事人和专家的口，表达他们的倾向，这在兵法三十六计里，叫移花接木还是借尸还魂？——反正不新鲜。
    6月15日《普洱茶泡沫破了》，仅仅看看开头几句话，就知道央视在这里有意无意地用了个以偏概全的手法：
    6月3日，普洱茶的产地——云南普洱市宁洱县刚刚发生了里氏6.4级的地震，其实就在同时，各地的普洱茶市场也在经历一场地震，最近一个月，普洱茶的价格普遍下跌了20％~50％，有些投资者囤积的数百万、上千万元的普洱茶饼一夜之间严重贬值。我们今天就先来看看广东，广东是全国最大的普洱茶消费市场，每年的销量占到国内总产量的70%。
普洱茶这轮暴跌，让市场措手不及。从去年开始，普洱茶价格就一路走高，特别到了今年前四个月，市场上普洱茶的均价上涨了3至4倍，个别品种甚至上涨了几十倍，远远超过股市同期涨幅。当时，也有不少炒家从炒作普洱茶中，获得了比炒股还要丰厚的暴利。
    上面所说的“最近一个月，普洱茶的价格普遍下跌了20％~50％”和“今年前四个月，市场上普洱茶的均价上了3至4倍”——这里说的是被爆炒乱炒恶炒的那几个大企业的产品，产品的确是普洱茶，但在央视的报道里，电视机前观众朋友接受的信息是集群品牌的云南“普洱茶”，茶叶市场的很多很多商家朋友可以作证：除了那几个被炒的茶外，哪个厂家家的普洱茶在一个月跌了20％~50％？同样，哪个厂家在今年2~5月份的产品价格上涨3至4倍？以西双版纳易武为例：2006年春茶老树茶（干茶）收购价最高至220元1公斤；2007年春茶从300元起，最高到500元以公斤；景迈山老树茶（干茶）2006年春茶最高到350元1公斤，2006年从400元左右涨到600元1公斤；短短4个月，并且是“市场均价”上涨3至4倍，从何说起？或者，再考察一下规模也不小的勐库戎氏，是这样的吗？
    其实，所谓泡沫，是认为弄出来的，仅仅是那几个大厂家的产品泡沫，不能说是整个普洱茶的泡沫。城门失火，殃及池鱼，一锅汤全搅坏了。央视真厉害！
    谁在代表普洱茶？
    谁能代表普洱茶？
    QS双刃剑，可能伤害普洱茶
    1．QS是什么？
   “QS”是以“质量安全”的英文名称QualitySafety的缩写；其标志主色为蓝色，字母“Q”与“质量安全”四个中文字样为蓝色，字母“S”为白色；是各国政府或授权机构对生产、消售者及其商品（或资本）进入市场所规定的基本条件，以及相应的管理制度。
我国《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》规定：食品质量安全市场准入标志是质量标志，表明食品符合质量安全基本要求；是为了保证食品的质量安全，具备规定条件的生产者才允许进行生产经营活动、具备规定条件的食品才允许生产销售的监管制度。
     QS食品市场准入制度包括三个方面内容：
     一、食品生产许可证制度。生产食品企业必须获得国家颁发的食品生产许可证，否则不得生产食品。
     二、强制检验制度。生产食品的企业对其产品必须自检，检验合格方可出厂，质监部门对获证企业产品实行定期监督检验。
     三、QS标志制度。获得食品生产许可证的企业，在产品包装上使用QS标志。
     QS食品安全准入的作用：
   （1）确保广大消费者的人身健康和生命安全;
   （2）提高食品企业的生产力和质量水平；
   （3）规范食品市场秩序，促进食品工业发展。
    食品质量包含:
   （1）外观质量；
   （2）营养性；
   （3）卫生性。
    我国既借鉴美国、欧盟、日本等发达国家的经验，又结合我国的实际，把企业自我声明和政府标识管理结合起来，按照适应市场经济体制和WTO规则的原则，要求食品生产企业在产品出厂检验合格的基础上，在最小销售单元的包装上加印（贴）市场准入标志，以表明产品符合质量安全的基本要求。
    自2001年开始，QS认证首先在米、面、油、酱油、醋五类食品中推行。2003年5月1日起，五类食品中凡未取得《食品生产许可证》、并且未加印（贴）QS标志的，不得出厂销售。2003年下半年，又扩大到肉制品、乳制品、饮料、调味品（糖、味精）、方便面、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻米面食品、膨化食品等10类食品。
    从2005年1月1日起，开始包括糖果制品、茶叶、葡萄酒及果酒、啤酒、黄酒、酱腌菜、蜜饯、炒货食品、蛋制品、可可制品、焙炒咖啡、水产加工品、淀粉及淀粉制品13类食品的“QS”证书申办，被称为“后13类”。国家计划在3到5年内完成这28类食品的市场准入。一句话，QS就是管我们吃的喝的安不安全的；也就是说，QS能保证你吃喝的东西没问题，但不能保证你吃的喝的就是好东西，有的还是被我们称为垃圾食品的东西，譬如罐头、方便面等。
    QS认证固然是一件好事，但好的制度还需有完善的监管防伪制度才能起到应有的作用。茶业类的QS 业内人士表示，在宣布实行QS认证的食品种类中，茶叶形势最为严峻，权威专家预计近九成茶叶企业可能无法通过QS认证。国内大多数通过ISO9000质量体系认证的茶叶企业有望很快通过QS认证，但这些企业总数还不到我国茶叶生产企业总数的10％，其产量也不到茶叶生产总量的30％~40％。
    自2005年１月１日起,云南茶叶生产企业与全国茶企一样面临着一次重新洗牌。
    对于普洱茶来说，毫无疑问，贴上QS标签的，只是表明该茶安全，并不表示就是好茶；正如是个女人容易，是个美女就有点不容易，是个超女就很不容易，是个奥斯卡最佳女主角就非常非常不容易——美女、超女、奥斯卡最佳女主角都不是QS能Q的。
    2.手工作坊，Tobe,ornottobe?
    QS是好事，但是，当QS碰到手工作坊，或者说，手工作坊碰到QS，这好事就有的复杂了；
    首先，手工作坊要做茶，要卖，就得过QS；但是，毫无疑问，过了QS，它就不是手工作坊了；
    这有点像二十二条军规。
    1. 天下喝普洱茶者，如果谁自称玩茶，而没有手工作坊的茶，是不被认可的，这有点像画家不知道毕加索，作曲家不知道贝多芬一样；当然，你照样画你的画，照样作你的曲；
    2. 普洱茶文化是什么？我们强调历史性、强调民族性、强调人文因素，如果普洱茶只剩下现代机器大工厂和流水线，在冷冰冰的钢铁背后，我不知道哪里藏着历史；试管和数据表格后面，我不知到哪里代表民族文化；不止是我，连很多外地媒体，甚至有一次中央电视台的到临沧双江，拍来拍去总觉得缺了点什么，最后颠颠簸簸到了勐库户赛找到一个叫格腊的手工作坊才高兴起来。
    3. 史军超研究员为普洱茶申报世界文化、自然遗产奔波呼吁；自然遗产倒没关系，云南古茶树太多了；但文化遗产呢？如果只有那些年产几千吨的大厂家来代表文化遗产，你相信吗？在2006年4月出版的《临沧篇》和2006年临沧茶博会会刊有两篇文字，附录于下：
荣国府开夜宴，满汉全席一定整洁，但不能说阿庆嫂的小茶馆就一定不卫生；法国葡萄酒名扬于世界，可是，那是法国很多家小个、小个、小个的庄园酿酒的品牌集群。看得见的手，要干什么？
     当下，普洱茶市场的确存在不如人意的现象，一些生产厂家卫生条件不好，有的农残含量还超标；市场上，假冒伪劣时有所闻、过分炒作并不鲜见。于是，就有人不看主流，把非主流现象当成本质问题，像对待20世纪30年代的湖南农民运动一样，大呼“糟得很”。事实上，由于普洱茶长期以来出于云南这块在文化上、经济上都不可能是“话语权”中心的边疆土地，普洱茶沉默千载，到今天才逐渐被人们所认识，在主流上，这是一个认识过程，而非炒作过程——甚至，对普洱茶的认识过程正有待深化，有待拓宽。这些现象的存在使普洱茶的现状虽然不是“好得很”，但也绝非“糟得很”。近来，一些政府部门看得见的手伸出来了，想让普洱茶“好得很”，但是，这只手要做什么须格外谨慎，不然，很容易就好心办坏事：提高普洱茶的准入门槛，难说是给普洱茶裹上小脚；所谓的QS认证，毫无疑问，会在很大程度上抹杀普洱茶的丰富多样性，就像“文革”时期全国人民的穿着打扮一样。
    阮福在《普洱茶记》中写到：“茶产六山，气味随土性而异。”——请注意，“气味随土性而异”说的是即便在六茶山范围内，不同地方茶因为土壤的条件而茶性不同。云南普洱茶玩的就是资源，玩的就是原料。原料基础的丰富多样是普洱茶丰富多彩的先决条件。普洱茶产区“一山分四季，十里不同天”，这座山和那座山的茶不同，同一座山，南坡的茶和北坡的不同；同样是易武茶，王斌家的就和何天能家的不同；同样王斌家，他做的茶和他父亲做的又不同；还有，以易武为代表的版纳茶，以景迈为代表的思茅茶，以白莺山勐库种为代表的临沧茶——琳琅满目，千差万别，但这差别不是质量高低上的差别，而是个性气质上的差别，就像我们说的燕瘦环肥都是美女，春兰秋菊各为时秀一样。所以，政府部门这只看得见的手伸出来不是坏事，应该为普洱茶的发展助一臂之力，而不是用行政限制取消那些传统手工作坊；我们有实力的厂家搞什么QS很好，但对于那些家有两亩茶山，甚至祖祖辈辈做茶的小茶农，Q个什么S呀——但是，依照海内外一些知名的普洱茶人的品饮体会，这些小作坊的茶好得很！
    既然看得见的手伸出来了，那么，这只手要做的不应该是在生产准入上动脑筋，搞门槛限制；而应该是在市场准入上花力气执行标准：譬如来检查检查农残含量超标了没有，有没有对人体健康不利的东西；如果农残超标，有害健康，驱逐出市，狠狠修理；如果没这些问题，就别管他是大集团的产品还是小作坊的成果，别管是石磨压成还是机器造就，是飞机运到还是马帮驮来。
——更何况，我们不是提倡保护弱势群体吗，这些小手工作坊相对而言就是弱势群体，如果忙不上保护，别伤害就行。
——现在是中法文化交流得很热闹，云南普洱茶产业发展问题，不妨跟法国葡萄酒交流交流。
——还有，毛主席教导我们：百花齐放，百家争鸣。
——鲁迅先生说：不要把婴儿和脏水一起泼掉。
所以，倡导普洱茶产业大发展，但要保护民间传统工艺制茶。
     3．滚出我的房间，滚出我们的国家，不要再回来——
     日本发明家推出快速酿制葡萄酒器醇酒需要时间酝酿，但日本发明家田中制造出的“极速酿酒机”，可使发酵刚完成的葡萄酒在数秒变成佳酿，无须进行贮藏，可缩短生产时间，而且据说既美味可口又有益身体健康。田中博称，这种方法可以让水分子与酒精分子更好地结合，从而改善酒的品质。为了酿出香醇浓郁的美酒，著名酿酒商会将酒放在橡木桶酝酿，鉴赏家则会将酒常年储存于酒窖。不过田中博称利用电解方式，可立即分解酒中的水分子簇，令水可以更彻底地与酒精混和。田中博称“极速酿酒机”大小如收音机般，内设有两个电解室，分别让酒和水通过。这一发明让欧洲业界大感吃惊。
    田中博的酿酒器被公布后，很多人都对此表示了兴趣，一家电子商务网站还准备通过互联网销售酿酒器加工的葡萄酒，每瓶售价暂定为5美元。不过也有很多人对速成酿酒法持怀疑态度，尤其是在酿酒文化被视为神圣的文明基石的欧洲，传统酿酒业目前对此表达了坚决抵制的态度。在欧洲，电解酒令传统业界人士大感吃惊，因为酿酒文化被视为文明的神圣基石；意大利一家葡萄酒酿酒商在接触该种“电酒”时，更怒吼：“滚出我的房间，滚出我们的国家，不要再回来。” 法国葡萄酒 ：葡萄酒在更精确的意义上说是一种手工艺品，它是人和自然关系的产物，是人在某一地、某一年、某一种气候、某一种土壤条件下，采用某一种栽培技术，种植某一种葡萄，并通过某一种工艺进行酿造的结晶。它集合了天时地利，是自然和人工最完美结合的产物。
    法国的葡萄酒文化是伴随着法国的历史与文明成长和发展起来的。葡萄酒文化已渗透进法国人的宗教、政治、文化、艺术及生活的各个层面，与人民的生活息息相关。作为世界政治、经济与文化大国，法国葡萄酒文化也影响着全世界人的生活方式与文化情趣。
    在法国葡萄酒产业已有2000多年历史。葡萄种植面积只占全国种植面积的3%，但葡萄酒产值却是法国食品生产总值的15%。葡萄酒是葡萄种植、加工与法国文化艺术相结合的产品，体现了法国优雅的文化。法国年产各类葡萄酒600多万吨，占世界葡萄酒产量的1/6，每年出口值为10亿多美元，2000年法国葡萄酒业销售额达到65亿美元，居世界第一位。目前有上千个品牌，绝大多数高档的葡萄酒都是庄园手工酿造的。

二、我个人关于普洱茶的知识整理和理解：

2010-09-05 09:38:01 来自: 大庚(www.read-travel.com)

普洱茶之义：濮人草木。

普洱茶是历史以来形成的云南特有的地方名茶。它以云南原产地的大叶种晒青茶及其再加工而成，分熟茶和生茶两个系列，成品后都还持续进行着自然陈化过程。好的普洱茶追求原茶山茶园的古树纯料在原茶区手工作坊用传统工艺加工的原则。
    普洱茶之值：三大价值。
    健康品饮价值：普洱茶相较于其他茶类，有着特殊的温和醇厚的品饮口感，同时，在降脂减肥、杀菌抗毒、养胃护胃、抗衰养颜方面，有着突出的效用。
    文化领略价值：普洱茶源于云南山川草木，出自百濮之族的时代茶人。品饮普洱茶，可以领略云南的自然生态文化、民族风俗文化以及传统工艺文化。
    品鉴收藏价值：普洱茶特殊的原料和工艺决定了其可长期存放和越陈越香的特色，具有品鉴收藏和投资增值的价值。
    普洱茶之鉴：七层品鉴。（七佳指标，借鉴新境的整理。）

质，原料，质好即原料好。优质普洱茶追求原茶山茶园的古树纯料。
形，工艺，手工作坊传统工艺，讲究条索的清晰紧结，饼形的周正饱满。
    色，色泽，饼面之色以油润感好为上；茶汤之色，以通透明亮为上。
    香，香气，好茶之香，无论是茶饼还是茶汤，壶盖还是杯底，冷香还是热香，皆以含蓄蕴藉为上，忌浮、忌腻、忌杂。
    味，口感，好茶滋味浓醇滑口、润喉回甘、生津止渴，忌苦、馊、酸、涩、麻、挂。
    气，气理，人在品茶时生理上的综合体验，好茶追求气之足、厚、正。
韵，意境，人在品鉴时精神意境上的综合感受，好茶之韵，只可意会，难以言传。
    普洱茶之韵：生态和时间。普洱茶的韵致，在于生态和时间两方面。生态之韵体现在，古树茶园的生态协调，传统手工作坊的生态工艺，后期自然陈化的生态存储。
时间之韵体现在：茶树生长发展的前期树龄，茶饼储藏陈化的后期茶龄，皆以时间越长越佳。
    普洱茶之德：朴与真。
    普洱茶之德，气韵审美佳境之上的美德，承载着云南地方精神与中国传统文化。普洱茶质朴无华，厚朴大气，接自然洗礼，经茶人甄制，历时间洗练，而达致返朴归真之德。

三、何为好普洱茶？

何为好茶？
这是个问题；
     何为好普洱茶？
     这是一个比较麻烦的问题。
     事实上，近期以来，市场的混乱，虽然有这样那样的原因，但根本的原因是对于大多数喝茶者来说，何为好普洱茶是一个并不很简单的问题；需要强调的是，“大多数喝茶者”是市场的基础，是顾客，是上帝；是他们书写普洱茶的历史，决定普洱茶的命运；正如观众对舞台的重要——没有观众就没有舞台。
    何为好茶，其实一直有两种标准；一个是以来自实验室的严格科学依据为基础的标准，另一个是品茶者以长期的品饮经验为基础的标准；前者如2006年7月1日云南省质量技术监督局发布，10月1日实施的《普洱茶综合标准》，后者以邓时海先生等人士提出的一些方法经验为代表。两套标准都有其不可替代的价值，但是对于“大多数喝茶者”来说，在日常的购买和品饮活动中，两套标准都缺乏可操作性。

譬如，从《普洱茶综合标准》中，我们看不出如何区别老树茶与台地茶，但，事实上，云南悠久的种茶历史和近200万亩古茶园，是普洱茶区别于其他任何茶类的宝贵资源，并且，这两种茶在市场上的价格一直存在很大差距，而且这个差距还在扩大；邓时海先生在《普洱茶··品茗篇》一书中说：“为了求得普洱茶品茗资讯而奔走终于得到了一个结论：‘品其真、享其美。’真，新鲜自然，美，陈香滋气，这就是本人品茗普洱茶一贯的准绳。普洱茶的真性是什么？”不熟不霉；普洱茶的自然是什么？从干仓陈放得来。显然，我们一般人，包括现在生产普洱茶的一些厂长经理们，很少能有邓先生那样的普洱茶机缘，所以连这些整天忙于生产第一线的厂长经理们，也说他们不太理解邓先生的话：普洱茶不熟不霉是真性，那产量这么大的熟茶算什么？普洱茶的自然，要干仓存放而来，也就是说，未仓储前的普洱茶并不自然？另外，要仓储1年、2年、还是8年、10年才算自然？
    我们在2004年提出了判断普洱茶品质的七个指标：“质、形、色、香、味、气、韵”，毫无疑问，没有来自实验室的科学数据；更没有在港台地区的自然环境下对普洱茶品饮的长期历史，但是，科学数据对“大多数喝茶者”们，在买茶品茶时操作不方便；另外，对于普洱茶的明天来说，高热高湿的港台地区不会再是的普洱茶最大的市场。
附文：——判断普洱茶品质的七个指标
    即原料好，这是任何优质茶的第一基本要素，第一物质基础；没有这一点，普洱茶的其他美德就无从谈起。各产地由于气候、土壤、植被等不同，又各有特色，例如西双版纳的易武、临沧双江勐库、思茅澜沧的景迈山等所产的茶，应该都是普洱茶中之极品，但各自的特点却很鲜明。
    “质”的标准包含以下几个范畴：
    1.产区：优质普洱茶的原料首先必须是云南大叶种，最主要的传统普洱茶产区为云南的临沧市、普洱市、西双版纳州，其他如德宏、保山也有一些可圈可点的好茶。这三个大产区的茶各有特点个性，喜欢哪一种全凭个人爱好。
    2.时序：以采摘时间为依据。春茶、夏茶、秋茶（茶农们又称秋茶为谷花茶）。三种茶中，台地茶以春茶为上，秋茶次之；而老树茶春茶、秋茶各有千秋，春茶韵胜，秋茶以气足。不管什么茶树，夏茶最次。另一对重要的概念就是老茶与新茶的问题；老茶与新茶的问题:在漫漫岁月的流逝中，普洱茶越陈越香的品质、茶品丰富多彩的变化，加之饮茶人面对时间长河的心理感动，使得品饮老茶成为难得的享受。

一般而言，老茶又分古茶、号级茶、印级茶等，时间上比较通行的分法是：古茶100年左右，如当年清宫贡茶遗留；号级茶为50、60年以上(各老茶号生产的时间长短不一)，但都于1949年前后统统烟消云散；印级茶以1952年佛海茶厂恢复生产以来的各色茶品。这种分法有一定道理，但由于这些茶除了古茶之外，其他大都在储藏过程中基本上都有入仓处理的历史，其地点又基本集中在亚热带高温高湿地区的港台范围，所以对以后全国甚至全世界范围内普洱茶存放成老茶的口感风格没有太大的参考价值。所以真正未来的老茶是什么，存在不同的地方肯定有不同的风格，但“越陈越香”的基本品质是不会变的，具体各地的怎样，有待于天南海北的爱茶者自己的实践来验证——北京一位茶友有句很好的话：好茶从自己存起。
    对于新茶，有些观点认为，生普要存放10年左右才能喝，熟茶要一两年后才行。这种说法也有一定的片面性，生普存放10年，要达到的效果就是在汤色滋味上以熟普为标准，潜意识里仍然是认为熟茶才是普洱茶的偏见；

事实上，品饮生普、熟普的最大区别，就是熟茶养怡健，生茶精气神。当然二者不是泾渭分明，非此即彼的。对于日常生活来说，喝熟普对醒酒、养胃护胃、降脂减肥、调理三高作用十分明显，生普除了兼备熟普功能外，更能给人心理上的美感享受。但是，作为新茶的生普熟普，并非要十年八年和一两年后才能喝。普洱茶的关键是原料基础，原料好的生普，当时做好刚从石磨上取下，有何不能喝呢？有何不好喝呢？并且浓浓的山野阳光味沁人心脾；存放一年后，有了变化；再有一年，又有进一步变化，如此下去，年年新境界，岁岁出新效，真是一件美好的享受。

因此，家庭存茶(鉴于我国计划生育的实际)，如果以一家七口人算，每年的同一批次的茶每人开汤一饼，时间以50年计，每年最适合收藏大件一件（84饼），小件2件（每件42饼），这样，除了自己够喝之外，还留下小部分与茶友交流，又在50年间享尽好茶的岁月风流。另外，刚压制好的熟茶不同程度的有点新味，但质量好的，经过两三个月后口感就很不错了，如发酵技术精湛的邹炳良、戎加升、王霞、杜春峄、杨加龙、彭国玉、娜卜等做的熟茶，才出厂三两个月，却经常让品饮者以为是两三年的茶了。
    3.树品：有野生型、过渡型、栽培型之分；又有老树茶（或古树茶，茶农一般叫大树茶），台地茶（茶园茶）、丢荒茶（荒山茶、野放茶）之别。另外，还有一些产生变异的或稀有的树品，如紫芽茶、藤子茶等。
    备注：

①市面上偶尔会出现一些非茶类、但样子非常像茶的怪品，以“物以稀为贵”高价而沽。好在这种怪品对健康虽然无益，但也无害。

②乔木茶的问题。很多茶友通常将乔木茶和台地茶作为相对立的概念，事实上，乔木应该与灌木相对应。并且，云南大叶种都是乔木茶，即使它的形态是台地的。台地是茶园倚山坡而建，为了采摘方便，每年冬季进行修剪，不使茶树长高；也就是说，如果不修剪，它就会不断往上长至十几米甚至几十米，并且会出现乔木茶的主要特点：有主干，有侧枝；如果是真正的灌木茶，长多少年也是灌木一丛，例如杭州西湖老龙井寺旁乾隆御封的十八棵茶树，几百年了，还是不到两米高。另外，还有一种情况，虽然是台地茶，但是已经是几十年的老茶园，加工制成的茶品也颇有老树茶的风格。
    4.工艺：对工艺范畴的区分第一步就是生茶或熟茶的区别，这是很简单就能识别的。第二步是区别是否撒面、做面，撒面就是为了美观，把条索色泽较好的放在面上，而里面是一些较次的茶。以里外一致的，不做面的为上。第三步：是否拼配。即用不同产地、同一品质或同一产地、不同级别的茶菁进行混合加工。拼配好不好不能一概而论，例如，有的地方的茶滋味好茶气不够足，用临沧茶进行拼配，就能实现口感淳和有茶气厚足的效果，这种拼配实际上是一种很好的创造，近年来一些在各种展览会获奖的茶品，尤其是熟茶，大多是经过高明的拼配而达到卓越的品质。但另一种是不良商人把质次价低的原料与部分质好价高的进行拼配，最后以好原料生产的市价出售，现在市面上好多打某某古茶山的大批量生产的茶，以这种拼配较多。
    5.储存：储存本不属于“质”的范畴，但由于普洱茶传播历史特殊，便有干仓、湿仓的区别。而湿仓茶，在品质上已经很大程度上改变了普洱茶的真性，一言以蔽之，湿仓茶在口感方面见长而缺少精气神，而且还要是好的湿仓茶，退仓处理还要做得好的。所以综合考虑，干仓为上，湿仓可以聊备一格，不能成为普洱茶的主流走向；从未来看，可以预见，湿仓普洱茶将退出历史舞台，干仓湿仓这一组名词将会成为过去——因为，有不自然的“湿仓”，才出现本真自然的、原来本不必强调的“干仓”。
    另外，普洱茶保存在何处最好，这也是一个不可能有定论的问题。根据笔者的经验，要追求口感汤色的迅速变化，存在高温高湿的地方较好；但是相对来说，变化太快的香气韵味就稍逊一筹；存在四季分明的地方，变化稍慢，但气足韵厚；基本的条件，只要无异味，自然湿度不至于使茶霉坏；稍透气，不要太通风，通风太强有损茶性；满足这些基本条件则可。但是到底是追求口感汤色的变化快，还是牺牲一点速度追求气韵，这是很难完全统一的事，鱼和熊掌不可兼得，看您自己认为何为熊掌何为鱼了。
    形即茶叶的条形，条形是否完整，是否紧结和清晰。叶老或嫩，老叶较大，嫩叶较细；看干茶色泽和净度，无异、杂味，色泽棕褐或褐红（猪肝色），具油润光泽，褐中泛红（俗称红熟），条索肥壮，断碎茶少；质次的则稍有陈香或只有陈气，甚至带酸馊味或其他杂味，条索细紧不完整，色泽黑褐、枯暗无光泽。生普的外形匀称、条索紧结、色泽呈青棕或棕褐、油光润泽，用手轻敲茶饼，声音清脆利索。熟普的外形匀称、条索紧结、清晰，色泽褐红、油光润泽。
    以上只是一般的情况，但对普洱茶的外形鉴别，长期接触普洱茶的，另有一种审美习惯。对于其他茶类，追求越新越嫩越细就越好；譬如龙井、毛峰瓜片等，然而在普洱茶面前，似乎应该“重神轻形”，因为普洱茶以云南大叶种为原料基础，叶形新、嫩、细者，茶气并不很足，尤其是老树茶，粗老壮硕、黝黑朴素与秀润可人并不矛盾，也就是骆少君女士说的：普洱茶为扭转时尚对中国茶叶一味追求嫩、细的不良倾向是一个很好的引导，普洱茶大智若愚，气定如山。事实上，在品饮实践中，细嫩精致的宫廷级固然不错，但四五六级、甚至混有茶梗者别有风味；另外，尤其是一些手工作坊，由于每一道工序都是人工所为，跟工业化标准化的就不一样。这些石磨压制的茶饼，也许不够圆整，厚薄不够均匀，甚至有些歪斜，但别有一番传统工艺的人文美感在里面，很富有收藏价值。
    色主要看汤色的深浅、明亮，优质的普洱熟茶，泡出的茶汤红浓明亮，具”金圈“，汤上面看起来有油珠形的膜，优质的普洱茶熟普叶底呈现褐红色。质次的，茶汤红而不浓，浓而不透，欠明亮，往往还会有尘埃状物质悬浮其中，有的甚至发黑、发乌，俗称“酱油汤”。优质的生普，色泽橙黄、清亮透明，仿佛被一层油膜包裹，久泡其色不变。
    普洱茶的迷人之处，很大程度上是汤色上的赏心悦目，普洱朱飞云先生用“融化的玛瑙”来形容普洱茶汤，以宝石红、玛瑙红、琥珀色等作为以汤色区分普洱茶品高下的简单方法，富有诗意而实用。总而言之，以色别鉴茶，干茶须以自然油润为上，汤色以通透明亮为佳。
    香普洱茶香气是决定茶叶品质的重要因子之一。所谓茶香实际是不同芳香物质以不同浓度组合，并对嗅觉神经综合作用所形成的茶叶特有的香型。茶叶芳香物质是由性质不同、含量微少且差异悬殊的众多挥发物质组成的混合物。迄今为止，已分离鉴定的茶叶芳香物质约有700多种，有的是各自分别独具的，有的是在鲜叶生长过程中合成的，有的则是在茶叶加工过程中形成的。普洱茶的香气成分到底具体有哪些还没有被完全检测出来，对普洱茶香气的鉴别，在品饮过程中主要采取热嗅和冷嗅的方法。

优质的云南普洱散茶的干茶陈香显露，优质的热嗅香气显著浓郁，且纯正，冷嗅香气悠长，有一种很甜爽的味道。质次的则香气低，有的夹杂酸、馊味、铁锈水味或其他杂味，也有的是“臭霉味”、“腐败味”。闻香鉴别普洱茶，在整个冲泡过程中随时可以进行，但普洱茶的香气变化复杂，很不容易用语言准确表达，当然不同的闻香方法有不同的效果，有空杯热闻香、哈气闻香、开饼刀痕处闻香、杯盖闻香、杯底闻香等；还有冷香、温香、热香、前香、后香、暗香、沉香、明香等等区别。

无论如何，普洱茶的香气重在自然，浓而不腻，清而不扬，重而不闷等。茶人们用米香、花香、果香、蜜香、草香、枣香、兰香、樟香、荷香等不得已的比喻来相容普洱茶的不同香气，这表明普洱茶香气的复杂丰富，而且这些变化万千的香气来自普洱茶原料本身和后期在不同的时间、不同的温度、湿度内部元素变化的结果。但是值得注意的是，一些文章说普洱茶之所以有樟香是因为茶树与樟树间植，这是一种主观臆测的说法。按此观点来说，普洱茶荷香难道是茶树与荷花间植的结果？
    味是对普洱茶感知理解的最重要的第一步，是普洱茶品鉴的“初级职称”。“味”之特点，也是普洱茶在品饮中与其他茶类有着显著区别的特征。在品饮实践中，普洱茶的“味”有两个层面的含义：一是舌面口腔的生理活动、生理体验感觉，另一层是以此为基础的含有很大程度的审美性趣味，成了“体味”、“玩味”、“品味”等意蕴，使人感受到不同味道的普洱茶和与之相应的不同味道，同时具有使人得到精神愉悦。我们经常说道“回甜”与“回甘”，就是这两层感觉得混合；但是普洱茶以回甘为上，回甘的一定回甜，但回甜的不一定有回甘感。也就是说，回甘的普洱茶在“甜”外，还有一些对人的味觉有益的其他成分，古人品尝美食说的“兼味”、“味外味”就是此意；更具有对味的体验主要是从滑口感、回甘感和润喉感来感觉。优质的滋味浓醇、滑口、润喉、回甘，舌根生津。清爽滑润，醇和、甘甜、生津而千变万化。总之，就熟茶而论，好的普洱茶在“味”是大同小异的优秀，既回甜又回甘；反之，质量差的普洱茶则各有各的差劲处，不同程度的有苦、馊、酸、涩、麻、挂等特点，这有点像托尔斯泰说的：“幸福的家庭都相似，不幸的家庭各有各的不幸。”
    气原是一个哲学概念，指构成天地万物初始的最基本的物质。气论贯穿着中国传统艺术和人物品藻的始终。普洱茶品饮的较为抽象的范畴，却也是普洱茶上品下品之分的一个重要指标。我们常说，普洱茶是有生命的，品饮普洱茶是一门艺术，这在很大程度上是针对普洱茶的“气”而言。天地宇宙之间，凡有生命都必有“气”；凡中国传统艺术，举凡绘画、书法、音乐、建筑，甚至诗词歌赋，无不讲究个“气”字。亚圣孟子“我善养吾浩然之气”是说人的修养境界，三国魏文帝曹丕“文与气为主”是谈艺，傅抱石题青城山古松国画“元气淋漓，真宰上诉”是说物。又譬如我们生活中，书法作品到处可见，高手所作，笔墨点画的后面，我们总是感觉到有一股充沛元气，使之看上去不死板呆滞。又例如我们在日常生活中，有的人虽然貌不惊人，但眉宇之间能感到对方或城府深沉、或正直大度、或修养深厚等，就是内在的生命力通过表面的形式表达出来。只是这种表达不是直接简单的而已。普洱茶之气，就是以优质原料的基础，所谓的“得天地之精、日月之华”、“百草之首、万木之花”的好茶，再经过人的用心加工，得天、地、人之灵，生普洱茶厚、正、足之气。
    当然，普洱茶神奇但不神秘。所谓茶气，就是茶之所以为茶的物质基础在品鉴时候在人的感官和精神上的综合经验，我们形容茶气，往往用“茶气足不足”、“茶气正不正”、“茶气厚不厚”等词语形容，从物质基础来看，主要是茶多酚、咖啡因含量足不足；而茶多酚，就是茶之所以为茶的物质基础，普洱茶的原料必须要用云南大叶种，就是因为茶多酚含量比国内国外其他任何茶区茶种的含量高，生茶在悠悠岁月的陈化中茶多酚的含量会逐渐降低，茶多酚的含量也大幅度的减少，如果作为原料的晒青毛茶茶多酚含量低，就形成了茶品的先天不足，随着时间的流逝，我们会说某一款茶“茶味淡薄”，也就是茶气不足。

在普洱茶主产区之一的临沧茶，茶多酚含量最高，也就是说，该茶区的原料制成的普洱茶，先天条件就很好，这是普洱茶在品饮中气足韵厚的保证，也是收藏普洱茶在日后越陈越香但决不会汤清水薄的保证。最简单的例子，刚制成的新茶中，以黄片（又称黄叶）压制的青饼，口感就很甜润，但即便在昆明存上三四年后，茶气就淡薄了，所以收藏价值就不高。黄片就是在茶叶发后采摘不及时的那部分，也是阮福在《普洱茶记》里说的“将揉时预择其内劲而不卷者，名金玉天”者（一些版本为“金月天”）。黄片茶多酚含量很低，加工时茶农一般要剔拣开来，类似于我们洗菜时丢掉的老坏的菜叶部分——也就是石昆牧在《经典普洱》一书第45页说的“分明是茶园茶的粗枝老叶，却被无良厂商冒充大叶乔木以欺骗消费者”的那种茶。只是黄片饼不止是茶园茶有，老树茶也有；并且，以此欺骗消费者的厂家不多，倒是商家居多。
    但是，我们普普通通喝茶，没必要判别什么茶多酚、咖啡因等，有一个简单的感官评价——八字真言：“苦不叮嘴，涩不挂舌。”刚刚入口时有一点苦，当马上回甘；有一点涩，但马上化开，生津出韵——口腔里感觉风生水起但层次分明，变化丰富却自然流畅如行云流水。这也许是为什么舞蹈家杨丽萍说：普洱茶是味觉的音乐。
    品鉴茶气主要从三个方面：足、厚、正。原料好如临沧茶，自然气足；加工工艺精当，使茶多酚的好处与氨基酸等其他元素和谐发挥，则如各种不同的乐器以茶多酚、咖啡因为领唱者的合唱，自然茶气显厚；茶叶采摘得时，不乱加拼配，有品饮经验的人一杯入口，则临沧茶是临沧茶、思茅茶是思茅茶、版纳茶是版纳茶，风格明显，个性突出，这就是所谓的茶气正。
    以上所言，只是茶气的”外气“，更为迷人之处在于“内气”，内气者，不是以口鼻欣赏，而是以身体感知。这一点，练气功者、中医、出家人和不嗜荤腥的最容易感受，普洱茶气归肺经脾经，品饮时，丹田手足微微生热发汗，甚至有如练气功时得气的感觉；某种程度上，普洱茶真正迷人之处，在于内气；而内气，由于每个人的身体条件不同，感受的程度也不尽一样，但对内气的深入探讨，似乎从中医理论更能解释清楚。同时，茶若无气，韵就成了空中楼阁。知茶气者，可谓对普洱茶已经登堂入室了。
    韵是普洱茶品鉴中较“气”更难加以形象地说明的主观感受，可以先打个比方，唱歌时虽然旋律、音高、节奏准确，但无动听感，就称为“有声无韵”；在评价人物时，一个美女即便是身高、三围、五官都很好，但死板呆滞无灵气无教养，就缺少“韵”，也难给人美感。这一点甚至让李笠翁为难，在《笠翁秘书·声容部·选姿第一·态度篇》里，他说美女要让人迷恋，重要的不是身材皮肤五官，而是“媚态”，媚态又是无形之物，非有形之物，能“使美者愈美，艳者愈艳”。
    按照他的选美标准就是姿态第一，“选貌选姿，总不如选态第一重要”。但是说了半天，“媚态”到底是什么，他也只能打个比方说：“媚态之在人身，犹火之有焰，灯之有光，珠贝金银之有宝色。”普洱茶的韵很难界定，但在品饮实践中的最直观体验就是“生津”，各种不同的上品之茶，有的生津在舌尖，有的在舌面，最佳者连喉部都生津，所谓的喉韵就是指这一点。饮茶生津，有如听音乐的“余音绕梁”，看好风景的“山色有无”，与德高学深的长者相处的“如沐春风”之感。当然，生津不能完全概括普洱茶“韵”的感觉。老茶之韵与新茶之韵不同，新茶之韵较直接，老茶则显含蓄——当然，有些品饮者把“湿仓味”当成普洱茶的韵，其实是把缺点当成了特点甚至优点了。
    古人说：“如鱼饮水，冷暖自知。”毛主席说：“要知道梨子的滋味，就得亲自尝一尝。”品饮普洱茶并不神秘，并不需要先天有什么神授鬼教，只要不断的实践、比较，尤其是跟茶友多交流，慢慢就自然而然领略普洱茶的好处。重要的是，刚开始的时候，不要选择错了茶，把质次品低的茶品先入为主，作为以后品鉴的标准，好比戴了有色眼镜，要体会普洱茶的大千世界、丰富多彩就绕弯路了。这也是现在一些茶友，把湿仓老茶作为存储良好的将来老茶的标准，是自折好茶身价的。
作者（来源）：王美津

四、不能再让“生茶”冒充普洱茶忽悠老百姓

在2008年元月25日结束的云南省茶叶协会第四届二次常务理事会上，黄炳生会长严肃指出，普洱茶的精华是后发酵，后发酵包括人工发酵和自然发酵，“生茶”没有经过后发酵，仍然属于绿茶，不能再用“生茶”冒充普洱茶忽悠社会，忽悠老百姓。自然发酵多少年，或茶叶理化指标变化到什么程度能够成为普洱茶，他请专家研究提出意见。他将向省委、省政府专题报告，建议取消“生茶”提法，修改不切实际的标准，在后发酵统一概念下使用人工发酵普洱茶和自然发酵普洱茶。近几年，人大农委经过调查研究，也将从立法的角度提出修正所谓“生茶”概念的意见。
    黄炳生会长农学背景，原任主产茶叶的龙陵县委书记，保山地委书记，五年省农业厅长，十年主管农业的副省长，五年联系农口的省人大副主任，经常深入茶厂茶区调查了解茶叶生产情况，知道“生茶”不过是理化成分没有发生根本变化的晒青绿茶而已。
    黄会长回忆，“云烟”在全国有较大发展后，原省委书记普朝柱提出，“要让全国人民像抽云南烟那样喝云南茶”。 黄炳生同志为此奋斗了十多年，组织力量在全国各地推销云南绿茶。由于云南晒青绿茶同内地绿茶没有可比性和竞争性，美好的愿望和努力付之东流。现在换个普洱茶的名就以为晒青绿茶可以行销全国了，这种想法和做法太过幼稚。不要说向全国发展，炒青绿茶、烘青绿茶和蒸青绿茶先后在云南上市后，晒青绿茶基本上被淘汰出了云南城市的绿茶市场。黄会长认为，云南主推后发酵普洱茶，市场潜力巨大，是云南茶叶走向全国的希望。“当年红塔山走红，烟叶陈化发酵几年起了重要作用。‘生茶’也应陈化发酵几年再卖，反正你们现在不想存放也卖不出去。”黄会长诙谐的结束语引来一片笑声和掌声。

五、雾里开花的老班章

老班章是一个地名，位于西双版纳勐海县布朗山乡班章村民委员会，下设五个村小组:老班章村、新班章村、老曼沃村和两个拉祜村。其中两个拉祜村不产茶，另外三个村的茶统称“老班章”。在云南一个村有几十座山是很正常的，班章茶园村与村之间隔几座山，各村与各村之间的茶有不同的口感，每一坐山的茶气各有不同，就是在同一座山上的茶因日照不同其茶气亦有不同。在这三个产茶村的茶山上有古树茶、野生茶、五六十年以上的台地茶(在一进村口的地方)，这三种原生态的茶统称“老班章”，这就形成了"老班章"自身在口感上、价格上的参差不齐，但它们算得上是百分之百的纯正血统的“老班章”。布朗山与老班章相连，在布朗山上还有万亩以上的农场建设兵团的台地茶，这些茶园现归属于勐海茶厂。这片茶园也被归属于“老班章”，但它们很难被界定为是百分之百纯正血统的“老班章”。
   “老班章”号称茶霸，讲究所谓的茶气，纯正血统的老班章茶气是普洱茶中茶气最足的一款茶品，其特点是:茶的苦味、涩味最重,回甘效果持久、汤色鲜亮、叶底柔软、匀称、略带密香。香气纯正浓厚、平稳、滋味浓烈、有化感、喉润、两颊生津作用。
    由于“老班章”茶的霸气和原料产量低的缘故，“老班章”茶在市场上极具收藏价值，市场上原生态纯正血统的老班章茶2006年公开鲜叶收购价是800.00元/kg，2007年鲜叶公开收购价为1300.00元/kg，每3.6kg鲜叶可制作1kg茶叶产品。现市场上制成的成品每片零售价格已经达到1800元以上，而且价格仍在不断上涨。
    班章茶区位于西双版纳州勐海县城往南约六十公里，平均海拔约1700米。有新、老班章茶区之分，老班章茶主要分布在老班章、老曼娥等地，野生野放。老班章茶质较重、茶性强，入口苦，但迅速回甘，茶气饱满强劲，有独特的香气。茶友归纳的班章茶的特点如下：
外观：条索粗壮、显毫，色泽油亮，除芽头显白毫外，芽叶色泽墨绿，油亮；
汤色：不同年份的有不同的变化，新茶汤色清亮，存放过程中逐步发生变化，存放三年的老班章茶汤色已呈黄亮、油亮。且茶汤稠而厚。
    香气：香气下沉，暗香突出，新茶明香更显，1至4年的香型总体呈花蜜香型，兰香感明显，且杯底留香。
    滋味：茶气足，茶汤口感饱满，分布均匀，生津快，回甘长，很有厚度和刚度，入口即能明显感觉到茶汤的劲度和力度。苦涩味很协调，化得快，只停留在口腔上颚，至舌底、喉部一带时，已明显转化为甘味。
    叶底：叶片相对细长，也有呈椭圆形的；叶片柔韧，厚实；颜色比较均一，叶片上毫毛明显

六、入仓茶的辨识
从2000年开始台湾普洱茶市场的风潮，笔者立即警觉到普洱信息随着网络扩展与传递之快速，有关于年份与仓储状态都将有被探讨的空间，而不再是神秘未知。再者，以普洱老茶快速被大陆与国外市场消化，老茶将迅速消失于市场；加上对食品卫生的要求，可预见在未来普洱茶市场，消费者对于年份与仓储状态的辨识将会有高度求知欲。本文将针对「饼茶」入仓与否的辨识方式作一简略说明。
入仓的定义
　　将茶品储存于某一仓储环境，而企图以人工方式改变自然环境，例如增湿、增温、不通风、添加药剂等等，以利茶品快速陈化，此即『入仓茶』。
未入仓定义
储存于一般人可以长期居住之环境，没有经过人工方式控制环境，随着四季温湿度转变陈化，则属于『未入仓茶』。
辨识方式
筒身
　　一般而言，未入仓茶品因储存环境都较为单纯而量少，筒身较少碰撞，且较为干净、无水渍，云南七子饼固定筒身之铁丝也不容易锈蚀。反之，入仓茶筒身则较无法保持完整洁净。
外包纸
　　外包纸张如果有水渍，通常已经进过仓，尤其第一饼与最后一饼最容易发现水渍。而未进仓茶品在一定年份以上（最快四年，依茶质、环境而定），会出现油渍，且茶质越佳者越明显；但有时储存环境温度过高，也会快速出现油渍。
　　年份与纸张完整性无关，保存良好的老茶纸张可能完整没有受损；反而入仓茶，在短时间内因潮湿与茶虫因素而毁损。蠹虫（银鱼）无论是在任何环境都可能存在，所以纸张被蠹虫咬食而破损，以此无法推测储存环境。
饼身
　　在一定年份，大约七年以上相同茶品比较；入仓茶的饼身边缘因湿气而较松散，但也因为湿气与压力，越往中心点越硬。而没有入仓茶因为通常储存量少，整简重叠重压的机会相对少，加上正常发酵与氧化，是整饼均匀的松散开。
茶菁色泽
　　以生茶饼来说，四年以上没有入仓茶菁的色泽油亮光洁，饼身内外颜色相同或是差异不大。入仓茶菁颜色灰白、灰黑，或是偏红(入仓重)，且通常内外颜色不一、色差大。若茶菁黑而不油亮、色灰黑，通常为高温退仓方式造成。但有些茶商会喷茶油，如此会出现茶饼内外色差大的状态。
　　熟茶品的辨识，未入仓的好熟茶品红棕色而有轻微亮度；若偏深黑、青黑色，则属于渥堆不当造成，茶质会受影响。入仓茶品通常略带白霜，或是红黑色而无光泽。
茶菁味道
　　以生茶品来辨识，未入仓茶的茶品有如冻顶乌龙或铁观音老茶香气，淡淡的陈香、微酸、带蜜味。入仓茶，有所谓的仓味；广东茶仓较闷，香港老茶仓通常陈味浓，味道明显差异；稍有年份支香港仓茶饼会有所谓樟香，或是�Q樟香。入仓茶品仓未退完仓前，常能从外包纸就能嗅的到仓味。
　　判断熟茶品，轻度入仓之轻发酵芽叶熟散茶特有香气，有如干荷叶香，如白针金莲。轻发酵之熟老叶，有年份之未入仓茶，或是轻度入仓茶品。有红枣香与熟枣香之分，如7581、枣香砖。入湿仓较重之青壮叶熟茶，或轻度湿仓之老熟茶，然二者香气差异大，主要香气来源为茶叶木质化香气，如8592、7562。
汤色
　　未入仓生茶，汤色从金黄、黄红、浅琥珀色、透亮琥珀红．．．依年份与制程、品种不同而有所变化；共同特色与关键在于汤色清亮，且泛油光。入仓茶汤色较暗而深、不清亮，除非仓度非常轻、老茶或退仓多年的茶品，才有可能清亮而油光。从另一角度来说，汤色琥珀、清亮、油光，也是优质茶的特征。
　　新熟茶，入仓茶较为入仓茶汤色深而不清亮；老茶，若退仓完整，二者汤色差异不大，但还是未入仓茶较为清亮。
口感
　　未入仓生茶，「果酸」是稍有年份茶品主要特色，口感清爽不腻、回甘强，茶韵足、杯底留香。四、五十多年的印级茶，如果没有入仓，以重手浸泡仍微带苦涩味。同期入仓茶则汤滑水甜，口感饱满；适度入仓，时常会有超越未入仓茶的表现。但最大缺点，就是不管怎么退仓，永远都有仓味。
　　未入仓熟茶，则虽口感清爽、茶韵足，但水薄而质轻，泡水短。轻度入仓熟茶，汤滑水甜，香气足、口感佳，多方面表现都略盛未入仓熟茶一筹。在熟茶方面，个人较偏爱轻度入仓。
斗茶
　　『斗茶』，在民间流传已久，切确年代笔者尚无考证，在此仅将此法用于检
测二种茶品优劣与仓味。二种茶在相同客观条件下，使用相同茶具、相同的水冲
泡水、相同置茶量、相同水温、相同冲泡时间、相同泡数、相同杯子等等，二种
茶交替喝，如果出现其中一泡茶的滋味出现大变化，比如滋味变淡、出现杂味、
苦涩味增加．．．等等，则此泡茶质相较劣于另一泡茶品。
　　斗茶的情形下会将较劣质的茶品缺点表现出来，而当明显入仓茶碰到没有入仓茶时，「仓味」它会成为缺点，如同杂味般被突显出来。然，明显入仓茶(较闷的茶)单独喝的时候，不会有此感觉，主要是因为茶内的浸出物质中许多活性物质会成为对比物质。入仓茶，在增湿、增温、不通风的环境下，基本上与熟茶洒水渥堆过程有些类似。若将入仓茶或是熟茶以120度以上的高温烘焙，所排出的味道，二者十分相近。
　　通常鉴定有无入仓，笔者以新制栽培型野生茶为对照组。为何使用新制栽培型野生茶？如前文所提「斗茶」是以茶品互相比较，如果对照组不够干净、浸出物含量不高，也就是茶质不好或仓储状态不够明确，将无法明确突显对方的缺点。
茶园茶（台地茶）茶质如果不够好，以内涵物质不及对方时，在口感上可能会略逊一筹；此时，对照组茶质输了如果出现杂味，将无法确认是仓储的杂味，还是茶质的杂味？
　　最后使用栽培型野生茶鉴定茶质与仓储状态的主要因素，可能再几年后容易被推翻。1956-1996年之间（古董茶品之后）的茶品，坊间量产茶品少有纯野生茶。直至1996年以后，尤其1999年以后的茶品出现大量栽培型野生入仓茶；如果仓度轻、茶质好，以新制栽培型野生茶做对照组，如果茶质不够厚重，可能无法将入仓茶的杂味比较出来。
结语
　　此文探讨如何辨识入仓茶品，并非表示笔者完全排斥入仓茶。笔者品茗普洱茶十八年来，所品饮茶品，尤其印级古董茶都是入仓茶为主。适度的调控提高温湿度能令茶品快速陈化，以及提升香气口感。但其风险太高，在卫生安全上也有所顾虑，所以并非一般消费者储存茶品所能做到。撰写本文，除了引导消费者选购好茶品以外，另一目的是因为目前坊间只要标榜「未入仓茶」「干仓茶」就能提高售价，因为少见而供不应求，市场价格自然提高数倍。简略提供视觉、嗅觉、味觉来辨识仓储状态，即本文最终诉求.

七、普洱茶的纯料与拼配（转贴）
进入普洱茶玩家的门坎之后，随着自身经验的积累（换句话说就是交学费交到了一定程度），追求品质的愿望也就达到了一个新的高度。
    在品茶这个行当里，有这样一个说法，原话记不清楚了，大概就是把品茶人的级别分为上中下三等，叫做“下等水品有所贵像，中等水品有所贱相”，意思就是一个人刚刚接触茶，对茶感兴趣之后，由于以前没接触过好茶，因此每当品尝到一个新的茶品或者提高一个档次的时候，都会感到兴奋快慰，发出“原来还会有这么好的东西”的感叹，这是对造物主的感激之情，因此说“有所贵像”；而当达到一定层次、品尝到越来越多的好茶之后，品茶的目的就发生变化，开始一味追求极致，不惜重金四处搜罗好茶，然而，人但凡到了这个地步，其追求的已经是一个虚幻的东西，已经跟茶无关，故此每当花费重金找到一款所谓好茶品尝以后，都会感觉“不过如此”，品茶成了挑毛病的过程，每一款茶都能准确指出其缺陷，茶已经不能给他带来任何快慰，带来的只有不满，也就谈不上感动，因此说“有其贱相”。
    有的人进入中等水品之后，可能永远也退不出来，用心的可能会探索茶业行当，比如茶树栽培、土壤环境以及制作工艺对茶本身的品质影响，并且在品茶过程中不断验证、完善相关方面的经验积累，最终成为专家级的茶叶品评师；但更多的达不到这个层次，只能一天到晚四处吹嘘自己喝过若干好茶，抱怨这个世道找好茶真难。那些号称“非XX年老茶不喝”的高人大多如此，当然我说的是高人，那些喝着用仓茶冒充老茶而怡然自得的大款们不在此列--绝无贬义，因为这些人当中相当部分人正处于“下等水品”的阶段。
    在普洱茶这个世界里，玩到一定层次的人肯定会在某一个时期面临“纯料/拼配”的阶段，进入这个阶段在相当程度上标志你进入了“中等水品”，不过要明确一点，这里所谓的水品与品茶评茶的能力是无关的，仅仅表示在心态上已经达到了一个向更高层次追求的愿望而已。
    玩茶玩到这个层次的人，对于普洱茶的香气、层次、醇厚等等特点已经有过比较深的认识和体验，对于茶品的选择也从大厂普通产品转向高端产品或干脆选择小厂甚至作坊产品，原因在于到了这个阶段，茶的特色已经成为玩家追求的目标。大厂产品，尤其是普通产品，无论从原料使用上还是制作工艺上都由于成本的原因需要作出一定妥协，况且普洱茶的大树原料有限，而生产普洱茶的厂家多如牛毛，大家彼此争抢原料导致真正的大树原料不可能形成大厂的产品线，而作为一个大厂，带来利润靠的是大量的产品。故此，大厂的大宗产品肯定是各方面平衡的结果。基于这一点，无论是易武正山还是班章老树，使用台地茶青或者其他地区的茶青进行拼配也就不可避免，也正因为如此，进入中级水品的玩家想尝试真正的“易武正山”“班章老树”到底是何种滋味，自然就想到正山纯料，毕竟，就茶而言，无论是绿茶还是乌龙茶，肯定是原料越纯越好，最好是狮峰的十八棵龙井跟九龙窠的铁观音母树才好。所以，纯料情结也就不足为奇了。
    按照这个理论，所谓纯料应当是树种与生长环境结合的产物，也就是说，把九龙窠的母树用扦插栽培方法弄到云南，产出的茶叶也不会是正宗铁观音的味道，所有茶树莫不如此。然而，有个问题出现了，根据清代雪渔《鸿泥杂志》记载，“普洱有六茶山，为攸乐，为革登，为倚邦，为莾枝，为蛮专，为曼撒。其中惟倚邦、蛮专者味较胜。”，《道光普洱府志》中对茶味评判类似记载云“茶味优劣别之，以山首数曼砖、次倚邦、次易武、次莽枝。其地有茶王树，大数围，土人岁以牲祭之。其曼洒，次攸乐，最下则平川产者名坝子茶。此六大茶山之所产也，其余小山甚多，而以蛮松产者为上……”。

这一大堆所说的意思是，六大茶山最好的茶当以蛮专、倚邦为首，并且曼撒、攸乐有大茶树，并且被当地人保护起来，每年都要祭拜；六大茶山之外的小山头（指产茶规模），以曼松的茶最好云云（看来曼松自古以来就形不成产量，怪不得王子山的茶死贵）。比照铁观音等的纯料理论，普洱茶的纯料就有些问题，因为六大不同于九龙窠，九龙窠就一个地方几棵树，六大茶山一个山头的树也不止几棵；那么，按照普洱茶与龙井比较，龙井也有狮峰与梅家坞之分，普洱茶当然也可以分为倚邦、蛮专等等，可是，道光皇帝赐扁“瑞贡天朝”的车家却是在易武，而不是那个“味较胜”的曼砖和倚邦，同时，今天身价百倍的号级茶当时采用的是哪个山头的茶青原料，恐怕也没有人分得出来。即使是后来的印级茶，恐怕也没有专门标注采用的是哪个山头的原料。我们今天能用于分辨的标准只有“同庆号”/“宋聘号”或者“红印”/“黄印”，而不是易武/蛮专之类。
    其实，抛开纯料与拼配之争，所有茶品都离不开制作工艺。同一棵茶树的原料，交到不同的人手里，成茶的品质与制作人的制茶水平息息相关，否则制茶这行当也就没有什么技术可言了。普洱茶也是如此，虽然普洱茶相比绿茶、乌龙茶工艺相对简单，但也绝对没简单到把毛茶蒸压成饼即为成茶的程度。如果那样的话，纯料普洱茶将是最为容易制作的工艺，只要保证收到的毛茶的出身，肯定能制作出好茶。从现在来看，无论大厂还是作坊，都以收现成毛茶作为主要生产原料，青叶的加工都消化在茶农家里了，若真的是纯料就好的话，制作普洱茶还真的算不上什么技术活儿。
    然而事实果真如此么？连新入门的菜鸟都知道普洱茶的晒青与烘青之分，而这个关键过程恰恰在茶青成为毛茶之前的阶段，茶青成为毛茶之后，在制程上基本已经完成80%，所差的无非蒸压成型以及干燥走水，也就是说，决定普洱茶品质的阶段在收购毛茶之前就已经决定了，茶厂或作坊只不过完成了成型和干燥以及包装阶段，成茶的香气口感以及后期转化基本取决于茶农而不是在包装上打牌子的生产厂家。果真如此的话，现在花大价钱购买大益或者车顺号头品贡的人是不是有点冤大头？毕竟，只要肯花钱，收毛茶还不是什么难事。什么？你分辨不出毛茶的真伪怕上当？那么看来车顺号把毛茶压成饼之后加价十倍以上还是有道理的哦。
    如同我们前面所说的，所有茶品最终成为一款好茶的因素除了原料之外，最重要的就是制作工艺一环，把大红袍母树上采摘的茶青交给老鬼来做，即使老鬼照本宣科找些资料用功学习制作工艺，做出来的东西肯定也没人要，结果只能是糟蹋好东西。不用说也知道，大红袍母树采摘的茶青从采摘程序开始就是专人操作，何时采摘、采摘什么样的芽头都需要丰富经验的茶师掌握，更何况摇青、做青涉及到成茶最终品质，摇多少下，做青时使多大力量都是长年经验积累的结果。普洱茶又何尝不是如此？当制茶人在揉捻杀青后的茶青时，揉出的茶浆的多少必然影响干燥时茶条化学反应的程度，决定着毛茶的品质，也最终影响后期制程；而揉捻时揉出茶浆的量取决于该茶青杀青的程度；而最终压成茶饼的紧压程度取决于毛茶品质，因为对于靠需要长期存放才能最终成茶的茶品来说，茶饼紧压的程度决定了后期一定环境下转化的时间长度，茶饼越紧则转化周期越长，而转化周期越长则普洱茶越好--当然，我们这里说的转化周期长是取决于茶品本身内质的，只有制作的好的茶品才有更长的转化周期，那些制作有问题的，人为延长转化周期只能使茶品衰退。
    在老鬼的文章里，允许吹牛，但谢绝抬杠。老鬼当然承认不同的茶青以及不同制作方法会导致有些茶品转化快而有些慢，比如易武茶转化相对快些。老鬼说的完全是基于一个理论上的假设，即在“最适合”的储存环境下，相同的茶青制作出的茶品，肯定是那个需要更长转化时间的茶品的品质更好。不要说什么等一百年无意义之类，这不是我们这里应该讨论的问题。
    事实上这也正是同庆号之所以是同庆号、车顺号之所以成为车顺号之关键所在，老茶号之所以成为经典，更重要的在于其自身的风格特色，让你一品就知道这是谁家做的茶。老茶人做茶，根据采摘的茶青的品质特点，决定其杀青的程度，揉捻时的力度以及茶饼的紧压程度，争取在成茶中把这款茶青的特色风格发挥到一个极致，这是一个做茶人的最高追求。老茶人靠丰富的经验和严谨的作风，制作出了“号级茶”、“印级茶”等传世经典，这是靠原料本身达不到的。这也正是那些老勐海茶厂的老技术员工目前身价百倍的原因，虽然不追求纯料，但对原料的把关能力与对原料的判断能力导致他们知道这些茶青最终能形成什么样的茶品，尽管在大厂中已经不可能采用手工工艺进行严格控制，但凭借多年经验他们仍能判断出某些原料在后期可以杀青重些而有些则轻些。。。。。。然而，这些经验即将变得无用了，因为现在大家都是收来毛茶压茶饼的，能控制的也就是茶饼的紧压程度这一环节了。
    似乎有些走题了，应该说纯料跟拼配的。。。。。。
    我们先来明确一下什么是纯料吧。理论上说，纯料应当是在同一时间在同一棵树上采摘的同一品级的茶青。按照这个标准，一棵树的茶青恐怕做不成几饼茶，除了铁观音、大红袍母树之类的茶青有此待遇，别的不太可能。那么，既然六大茶山并没有指定哪棵树是母树，则可以认为只要在同一个山头上，所有茶树的茶青都可以视作纯料，那么问题又来了，雨前采摘的跟一水采摘的混杂一起还算不算纯料？一级茶青与三级茶青混杂算不算纯料？二水与谷花混杂算不算纯料？有人说了，纯料与否只按地区划分标准，只要在同一个山头上都应该算纯料。那么，就易武而言，曼秀、麻黑、落水洞肯定可以算同一个山头，刮风寨比较远算不算？高山乃至易比肯定不在同一个山头上，算不算易武茶？曼撒距离也就几公里，算不算同一地区，如果曼撒算，那么蛮专距离也不远了，然后是倚邦、革登。。。。。。又有人说了，纯料的标准应当是根据茶的内质的一致性而言，同一地区具备相同特质的茶才算纯料。。。。。。
    如果道光皇帝在位时，普洱茶也有纯料之说的话，那么就应该是那个“味尤胜”的蛮专、倚邦，两大茶山就够了，物以稀为贵，要那么多做什么。
    我在易武何氏天能号呆了两天，跟何天能老前辈探讨过关于纯料与拼配的问题，何老先生家以前也是老茶号，天能号是他自己开创的，他认为现在很多人都不会做茶，实际上无论纯料还是别的什么，制作工艺决定一切，揉捻时要靠鼻子闻到的气息控制揉捻的程度以及摊晾的时间，至于纯料，易武地区范围很大，在这个范围内也有完全不同于易武传统茶树的树种，为了证实这一点，何家三儿子何信平拿出一款茶，无论从外形乃至香气口感都像极了景迈小叶种，但这却是从落水洞的一棵野生古树上采摘的茶青。可能是方言的原因，我始终没了解到何老对目前纯料与拼配的看法，但何信平给我的回答是，如果拿纯料就一定能做出好茶，那做茶也太容易了。
    易武给我的感觉是家家做茶，据说有名有号的就不下40家，无名无号的不计其数。我在易武三岔口等车去象明期间，跟开摩托车拉客人的司机聊天，得知我是来看茶山的，都说自己家里有老茶，让我去看看。而我在易武最大的收获是易武不适合存茶，在车顺号、抱朴轩以及天能号都得以印证，一方面在各家品茶时，普遍的06年的茶已经出现金花，另一方面各家对此也并不避讳，直言易武不好存茶，因此大家做好的茶都会尽快出手，最多留一些好的成品小心存放。因此，对于让我看老茶的摩托车司机，我都笑笑谢绝。最终我结识了一个摩托车司机小伙子，在让他带我游览落水洞、麻黑寨的时候，他带我去了落水洞他打工的一个茶厂，其实是个小作坊。在那里，作坊主人拿出06年谷花茶，老鬼品尝后确认是易武大树料无疑，询价为100/片。作坊主人继续拿出一款据说是04年的麻黑纯料，老鬼开汤后见汤色红黄，品尝感觉淡而无味，遂问此茶是否晒过，主人直言确实晒过，而且表示茶饼做好后需要太阳晒干，大家都是这样做的。我又拿出刚刚喝过的06年谷花看，果然饼底有些部分已经向褐红色转化。我说茶饼做好后应该阴干，主人说只有下雨天才作阴干，晴天都是晒干的，而且一天就能晒干。
    最终我买了主人专门为我开片品尝的06年谷花茶，主人把开过片的茶包起来给我，又拿了一片没打开的，说卖给我的应该是没打开的，打开的算送给我。我谢了主人，并建议她以后不要用太阳晒茶，她说以前不懂，大家都这样做，最近已经有些人不用太阳晒了。
     罗嗦了半天就想说一件事，如果做茶的过程出了问题，纯料又如何！
     同易武当地做茶人聊天，他们给我讲述得情况是：易武人做茶是最近几年才兴起的，因为普洱茶热起来了。以前大家都是卖原料，采摘茶青做成毛茶卖给大厂，后来普洱茶热销，大家开始把好的茶青留下自己做茶卖成品，因此易武人做茶不过是近年的事情，尽管易武有诸多百年老号，但基本没有后人延续做茶的，在普洱热之前没人做茶。普洱茶热起来之后，易武地区有资源优势，因此大家开始做茶，本地优质茶青根本不会卖出易武，那些老号也把以前的手艺捡起来，但是否真的捡起来了就是另一回事了。
    我在此没有任何贬低易武茶人的意思，事实上我认为在易武有很多制茶的人已经掌握了普洱茶的制作工艺、制作出具有自身特色的优质茶品。我想说的是，普洱茶工艺如同其他茶叶制作工艺一样，有其独到之处，绝非把原料压成饼那么简单。而现在不少人跑几个茶山，拍一些照片，然后找个作坊就做茶在网上卖“纯料”的行为，如果不是自身知识欠缺，就是另有目的了。
    我们返回头来继续说关于纯料与拼配，目前在网上见过太多的“麻黑纯料”“老班章纯料”的东西，且不说这纯料的真伪，单说这“纯料”的概念是什么，相信多数人都含糊。用麻黑的大树料拼麻黑的台地料，都是麻黑的，还算不算纯料？事实上，无论普洱茶还是绿茶、乌龙茶，所有的茶树都是古树茶为好。正所谓茶性如人性，年轻人缺乏阅历，火气大，容易给人以浅薄的感觉，茶树也是如此，新茶树的茶青苦涩、单薄，而百年茶树带来的是平和中隐含着真味。绿茶、青茶这些鲜茶类如此，更何况需要时间历练的陈年老茶呢？因此，如果所谓的纯料指的是“大树料/古茶树料”，那么纯料/拼配之争可以休矣，在这个前提下，所谓的拼配不过是茶商降低成本的一种手段而已。
    我们再来谈谈真正意义上的拼配，玩到这个层次的人多少都知道，单一地区的茶青制成的茶品在口感层次方面必然单一，这是原料特性决定的，有些人追求的是香，因此偏爱景迈，有些人偏重厚、韵，故选择班章。个人喜好决定选择种类不同，依照绿茶的思维，至清至纯乃是茶之上品，龙井就是龙井，猴魁就是猴魁，大家品味的是一个清、雅，是以“鲜”为根基的，因此任何拼杂成分都会在这个清、雅之间暴露无遗。然而，普洱是个什么东西？那是要时光磨砺之后才能体现真味的东西，失却的恰恰是这个“鲜”字，留下的却是个“厚”字，而与厚字最搭配的却恰恰是个“浑”字，用“浑厚”二字描述普洱茶的味觉感受，我想没人有异议吧。当然，普洱茶口感方面的描述还有个“醇”字，这个字给我的联想更多的是酒的感觉，搭配的也是一个“厚”字，这两个字搭配一起，描述口感应当是“含在口中滴溜溜乱转如有形之物却又顺喉而下无迹可寻。。。。。。”，然而，这是口感，不是味觉，描述味觉的是“浑厚”，是多种味觉感受交织起来的“浑”形成的“厚”，也就是所谓的“层次感”。而形成这些“层次感”基础的“浑”，恰恰是原料方面的“杂”。这也正是所谓“熟茶看发酵，生茶看拼配”的由来。
    说到这里，就必须再提一下易武。易武地区的茶在香气口感等方面相对于六大茶山来说，属于比较均衡，“香扬水柔”的特性非常难得（香扬的同时很难水柔，不信的话你找一泡铁观音就可以验证），综合了六大茶山的特点，因此，早期确实有所谓的“易武正山”之说，典型作品如“绿大树”等。但其他的所谓“正山纯料”确实不多见，因为在一个方向上特点突出必然会在另一个方向上缺点明显，而所谓“老班章”之类更是台湾人炒起来之后才出现的。所以，追求纯料的，必是偏爱这种原料的特性，并且为这种特性可以忽略其缺陷，在这种原料的味觉特点上追求“醇厚”的口感而放弃“浑厚”的味觉感受。如果你追求的是这样一种结果，那么纯料适合你。
    说了这么多，想说的无非一个道理，纯料也好，拼配也罢，适合你的才是最好。我们在一开始谈到品茶的三种水品，下等水品有所贵相，中等水品有所贱相，那么上等水品有的就是佛像了，而所谓佛像却是与下等水品仅隔一层窗户纸而已，那就是粗茶见其贵。。。。。。说白了，茶就是茶，用在三醉被骂得臭了街的三个字就是---“喫茶去！”

八、普洱新手入门总结

普洱早就被人们誉为“可喝的古董”。这一美誉是因为它随着陈放的时间口感会越陈越香，从此它的陈期也成为我们心目中衡量“好茶”的重要标准之一。
    但是很多消费者对断定普洱的年代、陈期的方法都是十分含糊的。有的对它一知半解，有的一无所知，更多的自以为懂行的人带着一套错误的方法去衡量，甚至去指导别人。
    我也是一个新手，对普洱的认识也是略知一、二。自去年七月份开始接至今才半年多一点。在普洱的圈子里转转兜了半年，总结了一些普洱入门的基本知识。现将其写成文来发表目的是为了广大的普洱爱好者少兜圈子，少费时间，少交学费！
    切记不要买老普，大家要知道真正十年靓饼都在千元左右呀！买了次品、做旧品、发霉品，可会心痛死了！我年轻有的是时间，可以买点斑章级的新饼自己学着陈！十年以后我就可以喝到真正的十年靓饼，里面还会藏着我的记忆！想想就会觉得自豪！
    很多普洱茶商一张口就说十二、三年的珍品，拿出来，挂白霜当然是主要特征啦，长白毛是二三十年以上的珍品哦！你试品后问茶商“味道有点怪呀?”茶商定会说“这就是正中老普的味呀。”很多新手就往往带着这种错误的认茶方法去购茶，还教人要买这种才是正中！我晕……
    更有奸商在概念上误导消费者如：
    拼配概念：普饵茶拼配并不是什么拼配不同种的茶叶，而是指普饵制作选料和别的茶不同，一般既要芽尖，也要青状叶，甚至粗老茶叶和茶梗。用这个错误概念的目的就是为了达到把不同种茶叶并销以获得暴利。就算因为生产管理模式并不能保证茶叶来源是同一个地区的，正规做法也是同一种茶叶，最多只是产地不同罢了。普饵茶和龙井、观音一样并不是不在乎茶种和产区范围，它同样是有个性的茶种，这里再次强调。
    茶叶分级的概念：把茶叶分级说成茶青等级，设定档次，一级为最高为芽尖，八级最差为粗老茶叶。这样的目的是为了给以取芽尖和嫩叶为主的绿茶冒充普饵茶大开方便之门，普饵茶的分级仅仅为方便生产的划分，对讲究拼配的普饵茶来讲，分级对茶叶后天表现没有直接关系。如所谓一、二级为主的陀茶很多时候就是散茶压制，而7542的茶青也不是绝对四级茶青，它什么都还是有如芽尖、大叶和老叶都包括。今天其实由于便于陈放的茶青稀缺，很多当代字号饼连碎料都舍不得给陀茶和砖茶，而是选择把它压入饼茶内部，这只是早期造假的模式，现在索性什么茶叶都上阵以解决市场缺口。
    暴炒野生概念：抓住绝大多数顾客不可能喝过野生、野放茶的机会，迎合野生、野放环保生态的概念心理，把这一类茶并入普饵概念，并无耻杜撰曾经某些某些字号饼其实拼配的野生、野放茶等等，推销一些不为人知的云南茶种。野生、野放是什么概念，高度纤维化、木质化的茶科植物，它们怎么可能含有普饵丰富的茶多酚，怎么可能有普饵出汁浓郁的特征，且野生茶的茶叶尺寸摆在那里，掩耳盗铃到这种地步简直匪夷所思。就是野放，到底是什么茶种的野放？是野放就是普饵？退化了会更好？
    普洱也有季节茶：普饵茶和许多茶叶不同，并不在乎茶叶的选取部位。正因为如此，普饵一般四季均可采摘，这和云南南部四季本也不分明的气候特征也相宜。但如今市场什么全芽尖、春尖、早春、谷花等等狗屁东西层出不穷，其实真实目的就是混淆视听，便于推销真正普饵茶种以外的茶种。如此乾坤大挪移可谓用心良苦，可惜那些成功的字号饼、印级茶默默地展露着它们质朴的面貌，诉说着它们真正的身世。可惜糊涂者太多助长了奸商如此嚣张。真不知道以后我还会看到什么普饵，世界真奇妙，普饵尤甚。
    市场上许多老茶都是经过“入仓”处理后，将年份夸大几年甚至几十年后高价出售。要知道在潮湿高温环境下存储一年，茶的外观转化可达到自然条件下三至五年的效果，而伴随而来的，则是容易引起茶品霉变等情况，这也就是俗称“湿仓”了。
    普洱茶的年代辨识，带有很强的实践性。普洱茶年代辨识的方法可以从厂方的加工记录、销售记录、仓库的存储记录、商家的定制记录、以及会议文件等等。但这些资料却是消费者难以接触到的，只有对普洱茶钻研较深的茶人们才能得到。
    茶品自身也是一个断定时代的特征，最简单可靠的辨识依据，以饼茶为例。可从茶品的茶材、饼型、拼配手法等方面来研究：大体说来，古董茶、印级茶多使用大叶原始种的野放茶菁。此类茶的口感较改良种茶园茶醇和而质重，叶底柔软肥大。文革以后，云南加快了对茶种的改良，许多老茶园被淘汰，被改良种灌木新茶园取代。因此，自八十年代中、后期，国营厂制茶的原料就发生了很大变化。早期的茶饼，都是石模手工压制，生产效率低。古董、印级茶和部分早期的“云南七子饼”，都是使用这种模具成型的。建国以后则取用机械模了。早期的石模饼型大都比较宽大古朴，手工压制多会导致形状不匀整；机械模具使用后，茶型就逐渐规整、紧结，直径、厚度多有定数；八十年代以前的茶，常见大饼；而九十年代的茶则以小饼型居多……各个年代茶饼的直径、厚度、转折处的弧度、正面背面的曲度、背面窝孔的形状、茶体不同部位的紧压程度等等，都是鉴别年代的要点。拼配手法，国营厂的时代，茶厂的常规产品都有相对固定的拼配手法，并在七十年代中期形成了唛号制度。如勐海厂的7542、8582，下关厂的8653、7663，昆明厂的7581，等等。但是，相同唛号的产品，并不是几十年来配方固定不变的。
    茶饼内飞的鉴别。因内飞是制茶同时压在茶体内部，不可能抽换，因此也是难以伪造的一个重要辨识依据。早期的纸张的材质今日很难仿造，看到油光薄纸、细字印刷，就可初步判断茶的生产年代不晚于九十年代中期，若对印色和版式变化熟悉，参考饼型、配方等方面，就可更进一步的精确的判断究竟是八十年代中期、后期，还是九十年代。
    最后，是茶的外包装纸、内票、大票、筒装形式等。1985年以前，云南的茶叶生产、销售由进出口公司统一管理，包装物并非茶厂自己订制，而是省公司统一调拨。当时的大票形制为立式印刷，不写厂名；而1985年以后，产品的生产、经销自主权下放到厂方，勐、关两厂都印刷了自己的横式表格型大票。并且，1985年以后勐海厂的大票，多带有3位延展码，记录了生产年代和批次的信息。筒装形式，主要分竹壳装、纸筒装两种，不同年代的材质、印刷等方面同样存在差异。但这需要注意的是，些包装物由于和茶体是分离的，容易拆换，故只能当作辅助依据。
    另外值得指出的是，传统的汤色、叶底、口感等辨识方法也有一定的实际意义。总体来讲，普洱生茶随着时间的流逝，在陈化过程中的变化是汤色越来越红，口感越来越醇和，苦涩度降低。熟茶在陈化中渥堆熟味会逐渐消失。这些都在一定程度上可以辅助茶品年代的辨识。但是，并非汤色红的生茶都是老茶。以香港、肇庆等地的作仓经验，通常生茶品入仓三、四年，汤色即变为橙红；六至八年即可转栗红色，生成“樟香”。而关于熟茶茶品的陈化，坊间标榜的“枣香”、“参香”、“樟香”，实际上往往也都是在湿仓条件下形成的；正常条件下存储的熟茶，不易出现各类特殊香气。
    关于普洱编号也值得我们新手去学习和研究的。如，7572是紧压茶是75年创制的7级饼茶，勐海生产；75671是75年创制的67两级散茶，昆明茶厂生产。此外，小包装好像是P或Y打头后跟3位数。因为原料茶样5年一换，理论上讲，75打头的茶只能生产到80年。沃堆熟茶刚研制不久，做熟茶的还限制在5等以下的茶，那些7452之类就都是生饼了。同理也不用6级外茶做七子饼生茶。下关坨有卖号的始自76年，而勐海始自74，但为什么会出现7262，一直另人困惑。编号和茶品的价格没有直接关系，第一、二码表示茶菁配方；第三码表示茶菁级别；第四码表示生产厂家。例：7242，72表示72年茶菁配方，4表示4级别茶青配方，2表示勐海茶厂。。 尾码1为昆明厂、2为勐海茶厂、3为下关茶厂。
    谈了这么多，也应该谈谈我们新手如何陈放普洱吧！普洱茶生茶类存放条件并不严苛，引用一位网友陈彦谷先生的形容最为贴切「只要人能够长时间生活的地方，就适合普洱茶存放」。一般而言，决定普洱茶陈化状况主要有四个要件：温度、湿度、通风、无杂味；而次要条件为重压与翻仓。很多茶人所存放普洱茶的环境，温度摄氏20~30度之间、相对湿度65~75%、通风无杂味，但因数量少所以没有重压与翻仓的问题。
    干仓不会发霉，转化较为缓慢，但能保持普洱茶的真性。仓内温度如果过高，温差变化太突然，将会影响茶汤水性给予口感的活泼性，甚至仓内温度太高，形成闷热，会将原本的生茶，转变为熟茶。茶叶是最会吸收杂气异味，洒一把干燥茶叶，会吸清空气中的异味，此外，也应力求贮放环境清洁无杂味。利用竹箬包装这种传统包装的质料和方式，有助于普洱茶于后发酵时，过滤杂味以确保清纯的效。常有人将已打开了的老茶，改用较低劣品质的塑料纸重包，时间一久，就会发出异味，直接破坏了普洱茶品味。普洱茶陈年代寿命，到底是六十年，或一百年，或数百年，没有定论资料，往往只靠品茗者直觉研判其陈化的程度。如福元昌、同庆老号普洱圆茶陈化感已到了最高点，必须加以密封贮存，以免继续快速后发酵，造成茶性逐渐消失，品味衰退败坏。故宫的金瓜贡茶，陈期已一两百年，其品味是汤有色，但茶味陈化、淡薄。
    勐海茶厂7542、7532、8582生饼系列：此系列茶品均使用为西双版纳之茶菁，或多或少会有烟熏味出现，至第3年开始茶品的青味与烟熏味就会降低，第4年就会茶面稍微转亮，香气稍提升、口感变化不大。到第6~8年茶菁条索渐明，饼身稍松开，香气由鼻咽之间转下为咽喉之间，口感仍带青味，汤质转润。第10~12年条索明亮，喉底陈韵变长，咽喉之间出现凉气感，青味渐消失、出现陈味，有微微花香或蜜香。第13~15年茶面油亮、条索分明，饼身松开，纸张有些出现点状渗油，有类似一般烘焙老茶的香气，有杯底香。已经20年的7532则出现类似红茶香（全发酵），韵长茶气足，咽喉之间的凉气感更深而明显；汤色亮透如琥珀、似黏稠状；此年份与状态最适合品尝。
    勐海茶厂小方砖、甲级沱茶系列：此系列茶品亦使用西双版纳茶菁，使用嫩芽为主、较饼茶紧压，有时为增加口感会使用或拼配特殊茶种，此类茶品烟熏味较少或较淡。从第4~6年开始茶品的青味稍为降低，茶面稍微转亮，香气稍提升、口感稍润。到第8~10年茶菁条索渐明，茶品稍松，清香度持平、口感稍转甜，口感仍带青味。第12~14年沱茶条索明亮喉底有些陈韵，青味仍明显，有微微花香。第16~18年沱茶面油亮、条索分明，沱身已松开，汤赭红，口感仍有青味而带花蜜香，汤柔甘甜微涩，咽喉出现较不明显的凉气感。
    下关茶厂中茶简体字、中茶繁体字8653等系列：此类茶品通常使用下关茶区(保山、临沧及思茅地区)茶菁，然中茶简体字不管从历史渊源上或实质香气口感上，都很有可能混拼西双版纳茶菁。下关茶厂的七子饼茶压制较孟力海茶厂紧压、茶菁使用级数亦较青壮叶；所以一般而言，同样是饼茶，在相同的环境下，下关茶厂的饼茶陈化速度较慢，但相对的会有其特殊风味，微微花蜜香即其主要特色，他种茶无可取代。下关茶厂茶品少有烟熏味，但因此区因素，口感较苦而青涩、香气较沉。从第4~6年开始青味稍降，茶面稍微转亮，香气些许提升、口感微润，但苦涩仍难化。到第8~10年茶菁条索渐明、茶面微亮，清香度持平，口感苦涩稍化、稍有甜味，口感青味犹存。第12~14年条索稍浮，喉底有些陈韵，青味仍明显，有微微花蜜香。第16~18年茶面油亮、条索更明，饼身稍有松开，汤色亮红，口感仍有青味而花蜜香更明显，汤柔甘甜仍微苦涩。第25~28年条索分明，茶面油亮，汤色琥珀，口感有明显花香蜜味，汤润质重，苦而回甘、涩能转甜，因陈化速度较慢，此时咽喉间才出现凉气感。

喜欢茶性强茶质重的茶友，此时期为最佳选择。
    普洱熟茶系列：从1973年起昆明茶厂开始量产以人工快速熟化的现代普洱茶，也就是坊间所俗称的普洱熟茶，近几十年市场主流都以熟茶为主。从收藏的经验得知，熟茶已经以人工快速熟化，除非再次以高温高湿处里，否则8~10年内几乎不会有任何变化，只有新味稍减，口感变化不大。在正常环境存放下，不会有特殊味道，如樟香或蔘香出现。
    栽培型野生茶：将近百年来云南茶业的历史文化背景研究后，往返云南茶区多次，了解当地茶园管理、茶树龄等相关信息，并观察所有印级茶与号字级茶品的叶底，发觉那些老茶所使用的茶菁并非野生茶，而是当初百姓所阡插野放的茶园茶，只是那些茶种都属于与野生茶相同的原始种，不是经人工培育的改良种，所以茶质茶性较强烈。
    特殊环境之存放。瓮：相同的茶品，单饼放置、原竹篾筒身、封存纸箱与存放于瓮中会有明显差异。而目前收藏家多数都认同少量、长期储存的状况，以紫砂瓮所呈现的茶品最佳。紫砂瓮有下列特点：为透气性佳；氧化不至于太快，且能保香气；可调节温湿度；能隔绝灰尘与昆虫动物等。然而，凡事有一利即有一弊，因紫砂瓮密闭性较佳所以能保存香气、口感也较为浓郁，但陈化速度相对较慢，且占空间。并建议消费者置放紫砂瓮处，瓮底要离开地面至少十公分以上，否则容易将水气渗入瓮中，影响茶质。

高温高湿：所谓高温高湿意指茶品长时间存放于摄氏30度以上、相对湿度85%以上，甚至高达100%的不通风环境。普洱生茶在此环境白霜生长快速、由外而内，时间过久会导致茶品快速熟化、香气下降、口感迅速软化转甜，但完全丧失普洱茶应有的茶质茶性。汤色黑红不清亮，若过度熟化则叶底出现黑硬现象，口感虽甜却无质感。熟茶类如果经过高温高湿，在短时间内很容易产生坊间所谓的熟茶樟香；如果再经过适当往返的出入仓，茶菁出现木质化现象，就会有所谓的蔘香出现。

高温低湿：所谓高温低湿意指茶品长时间存放于摄氏30度以上、相对湿度却在80%以下的环境。如果新生普洱茶品储存在此过久，茶品易产生入口不快之酸化现象，如果加上不通风则酸化现象更明显。此类高温低湿的通风环境，一般茶商用来快速退仓，能让仓味与白霜迅速消失。但如果经验不足，虽仓味消失，然白霜犹存且出现茶菁黑而不亮的现象，口感犹如熟茶一般。

低温高湿：所谓低温高湿意指茶品长时间存放于摄氏26度以下、相对湿度却在85%以上，甚至到达100%的不通风环境。此类环境以早期香港仓为代表，现今仍有一些茶仓以此法储存。

在地下室中，以洒水或湿棉被覆盖，让茶品快速生长霉菌，普洱生茶品容易有劣变与熟化现象。

低温低湿：所谓低温低湿意指茶品长时间存放于摄氏26度以下、相对湿度80%以下，但不通风的环境。目前许多茶仓所使用的方法，虽然所耗费时间较长，但此法较能保持茶性，稍控制得当不容易产生熟化或劣变现象。此类茶仓的白霜是藉由茶品本身的湿气所产生，内外较均匀密布，对于往后茶品的陈化有正面帮助。与高温高湿的仓类似，熟茶类如果经过高温高湿，在短时间内很容易产生坊间所谓的熟茶樟香；如果再经过适当往返的出入仓，茶菁出现木质化现象，就会有所谓的蔘香出现，只是整个过程较长，熟茶茶性也较能保持完整。虽如此，笔者仍由衷建议消费者，普洱茶品仍应以正常储存环境为佳，以避免产生对茶品卫生有不必要的顾虑。通风：由上述几个特殊条件环境中，可以了解除了温湿度以外，通风与否对茶品的影响相当大。如果茶品本身干燥度不足，例如新制茶或刚出仓的茶品，若加上通风性差，将导致茶品从内部产生霉菌，先不论所产生的菌类是否为益菌，很明确的已经知道产生另一种截然不同的储存环境。

以这个入仓的观点来看，通风度也是影响入仓茶品的一个关键因素。压力：开始储存大量茶品时，发现另一个现象。当储存量大到需要以整支纸箱迭放，在翻仓时将最底下茶品取出置于通风处后发现，可能因为压力的关系，茶品呈现香气内聚而茶面较快速出现点状出油的情形。这现象还需进一步观察且量化整理后才能证实，推测与温湿度、通风度交叉影响，对茶品的陈化应该也具有相当的影响力。
    左右普洱茶品陈化的关键因素，从茶种、产区、制法工序、包装，到储存环境与年份，每一个因子都可完全改变茶质与茶性，任何人究其一生也都无法参透其奥秘，没有人能真正了解普洱茶，在普洱茶面前，茶人永远如小孩般的幼稚。

九、韩国人眼中的普洱茶(转)
TeaRich.com2007-4-21讯
　　“普洱茶在18世纪，就为朝鲜人所认识”、“一些史料上记载了18世纪的中国就有普洱茶造假的情况，当时界定云南以外的地方制作普洱茶就是假普洱茶……”普洱茶峰会上，从事普洱茶研究20余年的韩国籍专家姜育才教授透露了他所考证的普洱茶史料。
百余年前认识普洱茶
    姜育才，韩国韩瑞大学校健康增进大学院茶学科教授，现正在进行《清代北京上流社会普洱茶海外文史稿》的课题研究。他是在上世纪80年代初期开始认识、研究普洱茶，“那时，普洱茶热潮流向韩国，当时的总统，以及三星集团总裁李健熙及其亲属都喝普洱茶。”
　　姜育才的研究考证中，朝鲜18世纪就有人接触普洱茶。1884年出生的一位名叫李裕元的朝鲜人，在一书中提到：中国普洱茶在18世纪就为朝鲜人所认识。至19世纪朝鲜还出现朝鲜人自己制作了大如巴掌，类似于普洱茶青饼的茶饼。
清代曾有界定真假标准
    据姜育才教授考证，虽然史料没有记载清朝的上流社会怎样喝普洱茶，但是可以肯定的是，清代的皇宫和王公重臣都有拥有普洱茶的记录。在中国台北的故宫博物馆，姜育才还看到了乾隆所写的一首盛赞普洱茶的诗。在姜育才多年查阅考证的诸多史籍中，还记载了18世纪的中国就有普洱茶造假的情况，“当时界定普洱茶造假的标准就是云南以外的地方制作的就是假普洱茶。”
普洱茶如韩国烧烤
    “前些年在韩国，普洱茶是社会高层和富裕人群的消费品，现在开始走向大众消费者中间。”姜育才说，普洱茶近几年在韩国迅速升温，打个比方说，普洱茶如今在韩国的受欢迎程度，就如同韩国烧烤在中国。坐在一旁的韩国国立木浦大学教授丁一特别谈到：“如今一家名叫韩国新境普洱茶公司的企业，已经代理了中国50多家普洱茶企业的产品。”
普洱茶在韩国市场的情况
    姜育才教授认为，目前，很多商家认为做普洱茶既是一个有潜力的商机，又具有极高的风险。因为韩国的质量卫生检疫十分严格，进口时只要有一个茶饼不合格，就得整批货物全部销毁。姜育才建议，如果普洱茶要大规模地打开国际市场，还得尽快制定出一套能够与国际标准接轨的质量卫生标准体系，并规范企业严格遵守。(END)